Как правильно подготовить проём к установке пластикового окна: пошаговая инструкция

Правильная подготовка проёма на 50 % определяет, будет ли новое ПВХ-окно согревать комнату или порождать конденсат и сквозняки. Материал рассказывает, какие операции нужно выполнить до того, как монтажники занесут раму в квартиру. Получить доступ к отзывам о оконных компаниях можно на сайте https://okonnyi-otzovik.ru.

Замер и корректировка геометрии

Первый этап — проверка размеров самого проёма.

Стеновые плоскости редко бывают идеально ровными. Перепады кладки, старая штукатурка и усадочные трещины искажают диагонали. Замеряют ширину, высоту и диагонали изнутри и снаружи. В протокол заносят минимальные значения, чтобы коробка не упёрлась в выпуклость. При наличии наружной четверти глубиной свыше 40 мм размер рамы сокращают на 25 мм с каждой стороны, чтобы она зашла за выступ и исключила мостик холода.

Если четверти нет, оставляют равномерный технологический зазор 20 мм. Старую конструкцию демонтируют, остатки пены и цемента соскабливают до чистого основания, после чего штробят выбоины и заполняют их раствором.

Отклонение стен по ГОСТу допускается не более 4 мм на метр. Линейка и уровень помогают вычислить «горбы» и «ямы», которые подправляют цементно-песчаной смесью.

Завершает блок грунтовка глубокого проникновения. Она свяжет пыль и обеспечит адгезию монтажной пены.

Распространённые просчёты при замере:

– Дом без четверти считают по внутреннему проёму, забывая о наружной штукатурке, и получают раму, которая не проходит по факту.

– Проверяют только верхний откос, хотя нижний часто «провис» из-за промёрзших швов.

– Описывают размеры без учёта подставочного профиля, а позже приходится подпиливать раму на балконе.

– «Правят» диагональ, срезая кирпич болгаркой, и ослабляют перемычку.

– Используют рулетку с растянутой лентой, получая погрешность до 5 мм на сторону.

– Не фиксируют результаты в таблице: цифры путаются, когда заказано сразу несколько окон.

– Пропускают высоту подоконного узла и приходится докупать дополнительные доборы.

Гидроизоляция и усиление откосов

Когда размеры выверены, проём нужно укрыть защитными слоями.

По периметру монтируют оцинкованный профиль либо деревянные закладные бруски. Именно к ним притянутся анкеры или пластины. Нижняя часть получает подставочный профиль из ПВХ, разрывающий мостик холода и служащий опорой для отлива. Наружный контур закрывают паропроницаемой лентой ПСУЛ. Она расширяется, блокируя воду, но выпускает пар. Внутри клеят пароизоляционную мембрану, чтобы водяной пар из помещения не насыщал монтажный шов влагой.

Монтажную пену наносят послойно, предварительно увлажнив бетон. Тогда пена расширяется равномерно и не выдавит раму. Излишки с внутренней стороны срезают после полимеризации, наружные не трогают — их накроет отлив. Только после полного застывания пены устанавливают подоконник и приступают к декоративным откосам.

Панели или штукатурка защищают шов от ультрафиолета, из-за которого пена быстро крошится.

Материалы и инструменты, без которых не обойтись:

– Строительный уровень длиной не менее метра обеспечивает точный контроль горизонтали и вертикали рамы.

– Перфоратор с буром 6160 мм нужен для сверления крепёжных отверстий в бетоне и кирпиче.

– Зимняя или всесезонная монтажная пена гарантирует заявленный коэффициент расширения при температуре от –10 °C.

– Паропроницаемая (ПСУЛ) и пароизоляционная ленты формируют «дыхательный» трёхслойный шов.

– Подставочный профиль из ПВХ разделяет раму и кладку, минимизируя риск промерзания нижнего откоса.

– Опорные клинья и регулируемые колодки позволяют выровнять коробку до финальной фиксации.

– Грунт-праймер глубокого проникновения связывает оставшуюся пыль и усиливает сцепление пены с основанием.

Заключение

Подготовка проёма — полдела.

Ровные стены, крепкие закладные и правильно проклеенные швы дают шанс даже недорогому окну работать лет двадцать без влаги, плесени и грохочущего отлива.

Твитнуть