Демна — новый дизайнер в Gucci

Демна покидает Balenciaga, чтобы стать новым художественным директором Gucci, которому поручено вывести итальянский модный дом из состояния депрессии с помощью мощного творческого порыва. “Демна привнесет в Gucci что-то исключительное. Его взгляд на моду сегодня довольно уникален, и это то, чего заслуживает Gucci и в чем он нуждается в будущем”, — сказал главный исполнительный директор Gucci Стефано Кантино, выступая перед группой журналистов, которых пригласили в парижскую штаб-квартиру материнской компании Gucci Kering для анонса. “Мы согласны с тем, что Демна, без сомнения, является одним из лучших креативных директоров своего поколения”, — добавил он. “За время своего пребывания на этом посту он доказал свою способность изменить стиль Balenciaga, ее индивидуальность и, конечно, ее взгляд на моду”.

На стороне Кантино была Франческа Беллеттини, заместитель генерального директора Kering по развитию бренда, которая отметила, что Демна завершит свою работу в Balenciaga показом высокой моды 9 июля и вскоре приступит к работе в Gucci. Пока неизвестно, когда грузинский дизайнер представит свою первую коллекцию для Gucci.

Ему предстоит “целостная работа над брендом”, — подчеркнул Беллеттини. Она также отмела все вопросы о возможном преемнике Демны в доме, который он сделал синонимом толстовок, одежды оверсайз, кроссовок на толстой подошве и шумных коллабораций, в том числе с Gucci в 2021 году. Демна сменил на этом посту Сабато Де Сарно, который ушел из Gucci в начале февраля после двухлетнего сотрудничества. 25 февраля дизайнерское бюро бренда представило модную коллекцию осень-2025 в Милане. Анонс, сделанный в четверг, пришелся на конец месяца моды, изобиловавшего творческими потрясениями и безудержными спекуляциями о том, кто в конечном итоге возглавит Gucci, один из самых проблемных мегабрендов в современном мире роскоши.

Назначение Демны готовит почву для еще одной череды дизайнерских дебютов: Матье Блази планирует показать свою первую коллекцию готовой одежды для Chanel, а Джонатан Андерсон, как говорят, собирается работать в Dior, хотя официально пока ничего не объявлено. И Kering, и LVMH Moet, и Hennessy Louis Vuitton, родитель Dior, похоже, делают ставку на свои крупнейшие и наиболее значимые бренды.

Другие европейские бренды, чьи новые дизайнеры еще не представили свои первые коллекции, включают Versace, где Дарио Витале сменил Донателлу Версаче, Jil Sander, которая только что наняла Симону Беллотти из Bally, Celine, который теперь работает под руководством Майкла Райдера, выпускника Polo Ralph Lauren, Maison Margiela, которым теперь будет руководить Гленн Мартенс, Bottega Veneta, где Луиза Троттер сменила Блази, и Carven, где Марк Говард Томас сменил Троттера на посту директора по дизайну. Говорят, что в Loewe, Mugler и Jean Paul Gaultier также ожидаются дополнительные изменения, и это лишь некоторые из них.

Безусловно, многие обратят внимание на Gucci, который начал терять популярность после ухода в 2022 году креативного директора Алессандро Микеле, который способствовал возрождению бренда, увеличив его выручку почти до 10 миллиардов евро — до тех пор, пока рынок не устал от его буйных дизайнов в стиле ретро. С приходом Де Сарно в качестве преемника Микеле бренд придерживался стратегии развития, и, как сообщалось, руководство возлагало надежды на появление новых линий сумок, сокращение сроков вывода на рынок и оптимизацию дистрибуции и предложения.

Однако коллекции Де Сарно были встречены неоднозначными отзывами, а его неподвластный времени подход к созданию фирменных вещей не получил достаточной поддержки, чтобы изменить ситуацию. Аналитики фондового рынка настаивают на том, чтобы Gucci выбрала известного дизайнера, который помог бы оживить бренд и вернуть ему известность на рынке.

Gucci сообщила о падении выручки на 24% за три месяца до 31 декабря, что оказалось хуже прогнозов аналитиков о снижении на 23%. В 2024 году на долю бренда пришлось 63% операционной прибыли материнской компании Kering. Продажи большинства люксовых брендов Kering также снизились в четвертом квартале. Продажи Saint Laurent упали на 8%, а группа “другие дома”, в которую входят Balenciaga и Alexander McQueen, сообщила о снижении на 4%. В прошлом месяце председатель правления и главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино заверил инвесторов, что группа “достигла переломного момента и что после года стабилизации в 2025 году мы постепенно возобновим траекторию устойчивого и все более прибыльного роста. “Gucci вернется. У меня нет абсолютно никаких сомнений на этот счет”, — добавил он.

В совместном пресс-релизе Kering и Balenciaga, опубликованном в четверг после закрытия торгов на Парижской бирже, Пино сказал: “Вклад Демны в индустрию, в Balenciaga и в успех группы был огромным. Его творческая мощь — это именно то, что нужно Gucci. Я благодарю его за все, чего он достиг за последние 10 лет, и с нетерпением жду, когда смогу увидеть, как он формирует новое художественное направление Gucci”.

В свою очередь, Демна сказал: “Я действительно рад присоединиться к семье Gucci. Для меня большая честь внести свой вклад в дом, который я глубоко уважаю и которым давно восхищаюсь.

Я с нетерпением жду возможности написать вместе со Стефано и всей командой новую главу удивительной истории Gucci”.

Во время брифинга Беллеттини и Кантино рассказали о возможностях Демны. Беллеттини сказал, что Демна сразу же проникся энтузиазмом по поводу Gucci и выступил с убедительным предложением “сделать бренд крутым и актуальным”.

Впоследствии дизайнер просмотрел архивы итальянского бренда, датируемые 1921 годом, и ему понравилось то, что он увидел. “Мы верим в его способность сочетать такое богатое наследие с невероятным подходом к моде”, — сказал Кантино, также высоко оценив способность Демны интерпретировать современную культуру и определить, “что такое роскошь сегодня для молодых поколений и, конечно же, для будущего”.

Отвечая на вопрос о склонности Демны к мрачным, антиутопическим темам и ощущению андеграунда, Кантино заверил, что дизайнер не будет переносить эстетику Balenciaga: “Его намерение — создать в Gucci что-то, что подходит именно Gucci”.

Оглядываясь назад, можно сказать, что его осенний показ 2025 года для Balenciaga, который был более доступным, чем обычно, можно расценить как демонстрацию Демной того, что он может создавать простые мужские костюмы, роскошные женские пальто и менее помпезные аксессуары.

Он даже надел черный костюм и рубашку вместо своих обычных замызганных толстовок и футболок для встречи за кулисами после этого шоу, заявив: “Возможно, я похож на Демну версии 2.0. Возможно, я достаточно вырос, чтобы носить костюм дизайнера”.

Кантино и Беллеттини также постарались рассказать о важной работе, проделанной в преддверии прихода Демны, включая повышение эффективности производства, качества, сроков поставок и повышение квалификации сотрудников по всей организации. “Теперь компания готова вдохновлять, поддерживать и давать шанс проявить себя самым сильным творческим личностям”, — сказала Беллеттини.

Отвечая на вопрос о наследии Де Сарно в Gucci, она назвала его вклад “огромным”.

Де Сарно был приглашен на работу в Valentino, где он дослужился до должности директора по моде, курирующего как мужские, так и женские коллекции. Ранее родившийся в Неаполе дизайнер также работал в Prada и Dolce & Gabbana.

В Gucci Де Сарно работал под руководством трех разных руководителей — Марко Биззарри и Жан-Франсуа Палюса, которые были до Кантино, — а также с руководителями отдела маркетинга и коммуникаций, среди которых Роберт Трифус, Сьюзан Чокачи, Алессио Ваннетти и теперь Валери Леберишель. В наше время Gucci, как правило, продвигает дизайнеров изнутри.

Мишель была коллегой бывшего креативного директора Фриды Джаннини, которая сама работала под руководством Тома Форда, дизайнера, которому многие приписывают возрождение бренда в период с 1995 по 2004 год. Согласно источникам, претендентами на место Демны в Balenciaga могут стать Питер Мюлье, который довел Alaia до точки кипения, и Даниэль Розберри, на данный момент самый успешный креативный директор Schiaparelli, возглавивший дом моды в области готовой одежды.

Родившийся в Грузии Демна изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, прежде чем поступить в Королевскую академию изящных искусств Антверпена, которая в начале 80-х породила оригинальную «Антверпенскую шестерку». В 2006 году он получил степень магистра в области дизайна одежды, а позже в том же году сотрудничал с Уолтером Ван Бейрендонком, одним из шести дизайнеров Антверпена, над его мужскими коллекциями.

Он присоединился к Margiela в 2009 году, после того как бельгийский основатель-индивидуалист ушел на пенсию, и отвечал за женские коллекции. В 2013 году он перешел в Louis Vuitton, где был старшим дизайнером женских коллекций готовой одежды, сначала под руководством Марка Джейкобса, а затем Николя Гескьера.

Но именно его проект Vetements, основанный в 2014 году совместно с братом Гурумом Гвасалией, привлек его внимание международного сообщества благодаря бесстрастному, альтернативному бренду cool. Он стал лидером в области уличной одежды, что оказало огромное влияние на моду: вскоре его модели с удлиненными рукавами и широкими плечами появились на подиумах, а толстовки за 800 долларов с кривыми слоганами или логотипами стали предметом вожделения как любителей кроссовок, так и модниц.

Он присоединился к Balenciaga в 2015 году и не изменил своему стилю, радостно и открыто присваивая себе ориентиры потребительской культуры, применяя социологический подход к анализу того, что вызывает желание потребителей, и расширяя границы того, что считается роскошью и шиком. С черными ногтями и лица шкирку в дебютном лет, Demna рассматривается как главарь все андеграунда и альтернативной, прославляя шершавых элементы Парижа в его коллекции, наряду с толчками индекс S&ампер,м и панк, видел в кудрявый лица капюшонами и остроконечные очки.

Он ушел из Vetements в 2019 году, заявив, что выполнил свою “миссию концептуалиста и новатора в дизайне этого исключительного бренда”.

Твитнуть