Финский дизайнер Дженни Хитонен завоевала Главный приз в области моды и Сердца публики на 37-м Фестивале моды в Йере

ЙЕР, Франция — Финский дизайнер Дженни Хайтонен (Jenny Hytonen) получила главный приз на 37-м Международном фестивале моды, фотографии и модных аксессуаров в Йере в воскресенье, представив жюри, возглавляемому креативным директором Y/Project и Diesel Гленном Мартенсом, коллекцию вязаных изделий с шипами.

Парижский дизайнер, в настоящее время проходящий стажировку в ателье Оливье Тейскенса, специализирующемся на трикотаже, в 2021 году с отличием окончил Школу искусств, дизайна и архитектуры Университета Аалто. Ее безымянную коллекцию унисекс возглавила модель “Киборг”, в которой была представлена свадебная фата, украшенная 25 000 стеклянных бусин, собранных вручную в процессе вязания, и светодиодное боди с датчиком сердцебиения, который с помощью пульсирующих огоньков фиксировал сердцебиение обладательницы.

Еще одним выдающимся украшением стал головной убор, созданный при поддержке модельного дома Мишель, принадлежащего Chanel, который напоминал главного героя франшизы фильмов ужасов “Восставший из ада”. Этот состав также привлек к ней внимание публики после показов, на которых она представлялась как “любительница трикотажа и БДСМ”, вызывая смех и аплодисменты.

Хитонен стала победительницей после жарких дебатов в жюри, в состав которого входили дизайнеры Ottolinger Криста Бош и Козима Гадиент, стилист Урсина Гизи, художник Фредерик Хейман, вице-президент Mytheresa по женской и детской одежде Тиффани Хсу, редакторы Марк Холгейт и Эжени Трошу, музыканты Макс Коломби и Севдализа, а также прошлогодний представитель модной компании Tiffany Hsu. Обладатель главного приза Ифеаньи Оквуади.

Мартенс высоко оценил качество коллекции 25-летней Хайтонен, отметив “очень полный план создания коллекции, который, тем не менее, демонстрирует исключительную креативность”.

Тихонен чувствовала, что этот опыт уже помог ей вырасти из “самой застенчивой девушки, которую вы когда-либо встречали”.

“Моей идеей всегда было работать на себя, но я не ожидала, что это произойдет так скоро”, — сказала она, отметив, что хотела, например, найти способы объединить свое мастерство и более коммерческую продукцию. На данный момент она никуда не спешит, поскольку “терпение — это [ее] сверхспособность” — нанизывание 25 000 бусин, безусловно, подтвердило это.

В ближайшие месяцы Хайтонен применит свои знания, полученные в Йере, в работе над двумя капсульными коллекциями, которые поступят в продажу во второй половине 2023 года, — одна из них будет представлена в Galeries Lafayette, а другая — в новом партнерстве Icicle. В целом Мартенс был впечатлен поколением, которое “независимо от эстетики, сюжета или предыстории, [было] полностью погружено в фундаментальную часть своей работы — социальную и экологическую устойчивость”.

“Они действительно говорят о будущем общества, о том, что нужно любить друг друга, уважать друг друга, быть свободными, делать все, что вы хотите, при условии, что вы уважаете друг друга”, а также предлагают “свой личный ответ” на вопрос “о моде как об одной из самых загрязняющих индустрий»., ” объяснил он.

Он надеялся, что они воспримут его идею о том, что “нужно просто поверить в себя и пойти на это». По его мнению, важно понимать, что ”в тот момент, когда вы начинаете задавать себе слишком много вопросов, основываясь на [комментариях] других людей“, у креативщиков возникают проблемы.

Премия Le19M Metiers d’Arts в партнерстве с Chanel досталась немецкому дизайнеру Валентину Лесснеру, который также был удостоен премии Mercedes-Benz Sustainability Prize за лучшее применение практик устойчивого развития, присуждаемой Fashion Open Studio, некоммерческой организацией, выступающей за более устойчивую индустрию роскоши. Член жюри Хсу отметил, что мастерство было постоянной темой среди конкурсантов 2022 года.

Она считает, что пандемия и ее изоляция, вызванная карантинами и ограничениями на поездки по всему миру, подтолкнули многих “начать исследовать то, что им доступно”, вернувшись к “чему-то довольно примитивному, но в то же время вполне доступному”, обучаясь ремеслам либо онлайн, либо у старших членов семьи. Хотя это был ситуативный компонент тренда, Хсу также связал его с тенденцией 90-х годов к позитиву и самовыражению, ориентированному на ремесла.

Сини Саавала, также из Финляндии, получила первую премию L’Atelier des Matieres, в которую входят ткани и кожа на сумму 10 000 евро от L’Atelier des Matieres, структуры, созданной в 2019 году по инициативе Chanel и собирающей непроданные товары и неиспользованные материалы, чтобы превратить их обратно в полезные ресурсы. Главный приз в номинации «Аксессуары» достался Джошуа Кэннону за его работу, вдохновленную Нью-Йорком, где он вырос, — сумки размером с человека и водонепроницаемые контейнеры в форме крысы — для хранения напитков и сигарет, сказал он во время экскурсии по выставочному залу.

Тем временем дуэт, созданный Лолой Моссино и Индрой Юдарик, которые обучались дизайну одежды, получил приз Hermes accessories за свою интерпретацию темы этого года — пояса. Их личная работа, вдохновленная “петассе” — термином, которым в 19 веке называли женщин, работавших в борделях, и который позже использовался в уничижительной манере для описания женщин, считавшихся слишком соблазнительными или провокационными, — также принесла им общественную премию за аксессуары.

Среди украшений, которые привлекли внимание посетителей и социальных сетей, было “нагрудное украшение”, обрамляющее бюст золотой проволокой с жемчужинами, свисающими в стратегически важных местах, чтобы сделать его удобным для Instagram. “Во время предварительного отбора мы выбрали 10 совершенно разных проектов с очень личным видением того, какими могут быть аксессуары”, — сказала председатель жюри аксессуаров Аска Ямашита, художественный руководитель принадлежащей Chanel мастерской вышивки Atelier Montex. “То, что вы сделали за последние месяцы, является доказательством того, что вы способны на все”, — сказала она финалистам. Креативный директор Hermes по модным аксессуарам Клеманда Бургевин Блахман (Clemande Burgevin Blachman) высоко оценила то, как все конкурсанты погрузились в историю ремня, которая стала отправной точкой в этом году, и этот процесс проистекает из “их желания засвидетельствовать проблему [по которой они высказывались]”.

Что поразило ее в этом “поколении, которое удивляет [ее] и так не похоже [на нее]”, так это то, что “все их проекты несут в себе послание и не являются беспричинной погоней за красотой”, поскольку они стремятся высказываться на такие темы, как разнообразие, инклюзивность или экологическая ответственность.

Несмотря на то, что был выбран только один дизайн-победитель, Бургевин Блахман хотел бы, чтобы эти кандидаты, которые пришли “чистыми и свободными” от ограничений, с которыми сталкивались более опытные креативщики, помнили об идее коллектива и важности постоянного диалога с мастерами, отмечая, что “творческий человек — ничто без опыта». рука, которая творит, рука мастера.”

Компания Supima, которая отмечала свой пятый год в качестве официального партнера фестиваля, предоставила в дар рубашки, джерси, вельвет, деним и саржу — “ткани, которые мы знаем, любим и носим почти каждый день”, как выразился Бакстон Мидиетт, вице-президент Supima по маркетингу и рекламным акциям. “Что самое интересное, так это отдать [их] в руки молодых креативщиков, которые не обременены багажом всех этих предвзятых мнений [о материалах] и просто относятся к ним как к тканям”, — продолжил он. По мнению Мидьетт, финалистки конкурса из Йера, которые привнесли “столько энергии и инноваций” в то, как они используют эти ткани и манипулируют ими, “бросают вызов индустрии в хорошем смысле этого слова, с точки зрения того, что они делают, чтобы по-настоящему переосмыслить традиционные представления индустрии моды”.

Все финалисты представят свои работы в Париже в среду и четверг в рамках ежегодной выставки Supima Design Lab, организованной Cotton Organization, наряду с работами финалистов конкурса дизайна Supima 2022 года и нескольких мировых дизайнеров, включая Жюли де Либран, Виктора Вайнсанто и победителя конкурса в Йере 2021 года Ифаньи Оквуади.

Южнокорейскому фотографу Рале Чой также удалось завоевать главный приз и сердца публики. Его работы поразили жюри, возглавляемое бельгийским художником Пьером Дебушером, в состав которого входили художественные руководители Матье Блази из Bottega Veneta и Питер Муль из Maison Alaia.

Она выиграла сумочку на 20 000 евро от Chanel, а также будет участвовать в рекламной кампании с Bottega Veneta. Параллельно с выставками, которые будут открыты для публики до ноября. 27 ноября выходные в Йере включали показательные выступления в прямом эфире, выставки, мастер-классы, автограф-сессии и художественные показы, в том числе заключительное представление, посвященное опере, которое разрабатывается в преддверии празднования столетия Ноайской виллы в 2023 году.

Но свободный дух фестиваля пришелся по вкусу не всем. Три гигантских надувных персонажа из коллекции Diesel весной 2023 года, выставленные на вилле Ноай и центральной площади Йера, вызвали гнев местных чиновников, которые назвали их вызывающие позы и связь с маркой одежды “дурным вкусом». ”Позже, в субботу вечером, женская фигура была подвергнута вандализму, и организаторы фестиваля подали официальную жалобу в полицию.

В этом выпуске круглых столов, организованных Федерацией высокой моды, среди креативщиков и экспертов были главный специалист по цифровым технологиям Kering Грегори Бутт, директор по юридическим вопросам Givenchy Изабель Франше и Эрик Питерс, заместитель руководителя подразделения Генерального директората по цифровым технологиям Европейской комиссии. руководители компаний, занимающихся модой и технологиями, обсуждают метавселенную с ее технологиями и возможностями, а также правила, которых может потребовать этот новый мир. Оживленно обсуждался вопрос о том, является ли метавселенная естественной эволюцией и новой творческой и коммерческой территорией или, наоборот, ведет по пути, опасному для окружающей среды и людей.

Основатель и генеральный директор фестиваля Жан-Пьер Блан выразил восхищение “доброй и прекрасной энергетикой фестиваля“, которая ”показывает, что мы не находимся в индустрии, ориентированной на маркетинг, [увязшей] в правилах».

Твитнуть