Gucci подтверждает уход креативного директора Алессандро Микеле

МИЛАН. В среду вечером Gucci и материнская компания Kering заявили, что Алессандро Микеле покинет бренд, оставив должность креативного директора. Это подтверждает отчет WWD, опубликованный во вторник. “Мне посчастливилось познакомиться с Алессандро в конце 2014 года. С тех пор мы имели удовольствие тесно сотрудничать, поскольку за последние восемь лет Gucci наметила свой успешный путь”, — говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора Gucci Марко Биззарри. “Я хотел бы поблагодарить его за 20-летнюю преданность Gucci и за его видение, преданность и безусловную любовь к этому уникальному дому во время его пребывания на посту креативного директора”.

Франсуа-Анри Пино, председатель правления и главный исполнительный директор Kering, сказал: “Путь, который Gucci и Алессандро прошли вместе за последние годы, уникален и останется выдающимся моментом в истории дома.

Я благодарна Алессандро за то, что он привнес в это приключение столько всего от себя. Его страсть, его воображение, его изобретательность и его культура ставят Gucci в центр внимания. Я желаю ему успешной следующей главы в его творческом пути”.

Мишель, которая была назначена на главную творческую должность в январе 2015 года, сказала: “Бывают моменты, когда наши пути расходятся из-за различий во взглядах, которые могут быть у каждого из нас. Сегодня завершается мое необыкновенное путешествие, длившееся более 20 лет, в компании, которой я без устали посвящал всю свою любовь и творческую страсть.

В течение этого долгого периода Gucci была моим домом, моей приемной семьей. Этой большой семье, всем людям, которые заботились о ней и поддерживали ее, я выражаю свою самую искреннюю благодарность и самые крепкие и сердечные объятия. Вместе с ними я желал, грезил, воображал. Без них ничего из того, что я создал, не было бы возможным. Им я от всей души желаю: пусть вы продолжаете воплощать свои мечты в жизнь, это тонкая и неосязаемая материя, ради которой стоит жить. Желаю вам и впредь питать себя поэтическими и всеобъемлющими образами, оставаясь верными своим ценностям. Желаю вам всегда жить согласно своим страстям, движимые ветром свободы. ”Теперь остается открытым вопрос о том, кто мог бы стать преемником Микеле, который благодаря своему уникальному стилю изменил облик бренда. В заявлении Gucci, опубликованном поздно вечером в среду, говорится, что дизайнерское бюро компании “продолжит руководить домом до тех пор, пока не будет объявлено о создании новой творческой организации”.

Один из источников поинтересовался, может ли Ремо Макко, ветеран Gucci, который недавно был назначен директором студии по дизайну, быть в курсе событий.

Ему было поручено предлагать больше коммерческих продуктов, чтобы сбалансировать эстетику Michele. “Между командой, занимающейся показом, и студией, занимающейся мерчандайзингом и коммерческой деятельностью, наблюдается все более серьезный разрыв”, — сказал источник, добавив, что Macco выступает в роли “фильтра между всеми директорами различных категорий и Микеле”, поскольку Gucci увеличил количество капсульных коллекций и специальных изданий. Другим потенциальным кандидатом может быть Давид Ренне, также ветеран Gucci.

Еще одним признаком того, что Gucci уделяет повышенное внимание повышению продаж и смене направления, стало назначение прошлой весной Марии Кристины Ломанто, бывшего менеджера бренда Roger Vivier. Она была назначена исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером бренда, что стало новой должностью для итальянской компании класса люкс.

Перед Ломанто была поставлена задача координировать коллекции и розничный мерчендайзинг, визуальный мерчендайзинг, лицензирование косметики и очков, а также обучение розничных продавцов, подчиняясь Bizzarri. Компания Pinault также рекомендовала использовать исторические коды, культовые сумки и мастерство изготовления, чтобы создать “сочетание наследия и инноваций”, — так исполнительный директор прокомментировал результаты третьего квартала.

В 2021 году выручка Gucci составила 9,73 миллиарда евро, что чуть меньше заявленной цели в 10 миллиардов евро. Система внутреннего продвижения не нова для материнской компании Kering, и Pinault не в первый раз продвигает один из ключевых брендов Kering.

Сам Микеле, выбранный Биззарри, в январе 2015 года был повышен с должности “помощника” до должности креативного директора Фриды Джаннини, которая на тот момент занимала этот пост. Он присоединился к дизайн-студии Gucci в 2002 году после работы старшим дизайнером аксессуаров в Fendi.

Джаннини привела его в Gucci, и в 2011 году он был назначен ее “партнером”. В 2014 году он взял на себя дополнительные обязанности креативного директора бренда фарфора Richard Ginori, приобретенного Gucci в 2013 году. В ноябре прошлого года Пино неожиданно уволил Дэниела Ли из Bottega Veneta, несмотря на успешную работу дизайнера в бренде и большой успех у критиков. Ли, который сейчас является креативным директором Burberry, сменил в Bottega Veneta Матье Блази, ранее занимавший пост директора по дизайну готовой одежды бренда.

За два сезона Блази быстро оставил свой след в истории бренда, вернув его к ремесленным корням. Как сообщалось, источники сообщают, что Микеле попросили “инициировать серьезные изменения в дизайне”, чтобы зажечь огонь в Gucci, но эта просьба, по-видимому, не была удовлетворена дизайнером, чья причудливая эстетика очень специфична.

Микеле способствовал росту влияния Gucci на моду, а его гендерно-ориентированный и романтичный дух оставил свой след во множестве других дизайнеров, ориентируясь на более молодых и разнообразных покупателей, но, по словам одного из источников, “Пино пытался вернуть себе потребителя роскоши uber”.

Микеле заново изобрел Gucci, создав новый андрогинный стиль, который перевернул утонченный образ Джаннини в стиле джет-сет. Джаннини проработала на посту креативного директора бренда 10 лет, в то время как ее предшественник Том Форд разработал первый дизайн Gucci и проработал на этом посту почти восемь лет.

Неясно, что ждет Мишель в будущем, который, как и Форд, выразил свою страсть к кинематографу, но один источник предположил, что дизайнеру “в ближайшее время может позвонить главный соперник Пино Бернар Арно”.

В среду утром, комментируя возможные изменения в Gucci, Лука Солка, старший аналитик по глобальным исследованиям в области товаров класса люкс в Bernstein, сказал, что это “очень хорошая новость” и что “для того, чтобы вновь набирать обороты, Gucci не нужно становиться мейнстримом или оставаться вне времени.

Это должно открыть новую творческую главу. Это, по всей вероятности, можно сделать, только проявив новую творческую энергию и талант. ”Не стесняясь в выражениях, он отметил: “Чем скорее Алессандро уйдет, тем лучше».

По мнению Солки, “Gucci страдает от усталости от бренда”, поскольку Michele “делает то же самое в течение семи лет. Потребители, которые много покупали раньше (китайцы), заскучали первыми.

Это неудивительно. Он высоко оценил способность Kering снова и снова изобретать свои бренды и пришел к выводу, что Gucci “обладает достаточным масштабом, чтобы заявить о себе, как только у нее появится возможность сказать что-то новое”. Он также отметил, что Kering торгуется со скидкой по сравнению с аналогами из-за замедления продаж в Gucci. С другой стороны, аналитик Jefferies equity Флавио Середа (Flavio Cereda) в прошлом месяце написал, что он “не разделяет мнение о том, что Gucci, как очень цикличный бренд, в своем нынешнем облике не работает и нуждается в полной перезагрузке, чтобы обратить тенденции вспять: мы считаем, что капитал бренда очень высок, как и возможности (на- и офф-лайн), цепочке поставок и послужном списке. ”

Эта новость появилась в преддверии возвращения Gucci на Неделю мужской моды в Милане в январе.

В прошлом месяце компания Kering сообщила, что ее бренд «дойная корова» продолжает демонстрировать более низкие показатели по сравнению с другими брендами группы, хотя в третьем квартале продажи органической продукции выросли. Выручка итальянского лейбла составила 2,6 миллиарда евро, увеличившись на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 4 процента во втором квартале.

Это было немного ниже прогнозов аналитиков, согласно которым сопоставимые продажи производителя сумок Dionysus и лоферов horsebit увеличились на 10 процентов. Для сравнения, органические продажи в ключевом подразделении модной одежды и кожгалантереи Louis Vuitton LVMH Moet Hennessy выросли на 22% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Твитнуть