Как Калифорнийский музей моды хранит артефакты, которые демократизировали моду

На третьем этаже офисного здания в испанском стиле в Санта-Барбаре, штат Калифорния, Кара Остин-Радемейкер освещает малоизвестный аспект истории моды, который оказал большое влияние. Музей моделей от кутюр за небольшую плату хранит образцы бумажного шитья, которые женщины использовали для создания французской одежды в домашних условиях, — от “новой летней одежды” Жанны Ланвин 1921 года, созданной по заказу актрисы Мэри Пикфорд, до знаменитого платья-сорочки Mondrian от Ива Сен-Лорана 1965 года. “Помимо женской культуры, которую представляют эти модели, в них также отражена культура моды”, — говорит Остин-Радемейкер о том, что в 2022 году она превратит свое увлечение коллекционированием в музей. “Многие музеи просто прославляют конечные изделия. Но как долго это продлится? Через 200 или 300 лет ткань приходит в негодность.

Даже сейчас музеи очень редко предоставляют свою одежду в аренду, потому что она очень хрупкая. Мы видим, что они уже создают и демонстрируют репродукции”, — говорит она о том, как шаблоны могут стать образовательными инструментами. Периодические издания по пошиву одежды начали процветать в 1850-х годах с появлением домашних швейных машин, а производство тканевых выкроек стало самостоятельной отраслью массового производства в 1860-х годах, говорится в книге Джой Спанабель Эмери “История бумажной промышленности” (Bloomsbury), опубликованной в 2014 году. К 1920-м годам французские кутюрье, в том числе Lanvin, Chanel, Vionnet и другие, выдавали лицензии на свои модели McCall’s, одному из немногих издательств, которые стали доминировать на рынке моделей, поскольку начали предлагать более именитые дизайнерские модели одежды.

Расцвет модных моделей пришелся на период после Второй мировой войны, когда французские дома моды возродились к жизни благодаря новому образу Dior, а Vogue заключил лицензионные соглашения на использование оригинальных тканей от кутюр для своей линии Vogue Patterns Paris Couturier, которая даже включала этикетки из тканой ткани на конвертах с образцами. В то время модели от кутюр, продававшиеся по цене от 1,50 до 3,50 долларов, продавались в журналах и газетах, и их можно было купить в универмагах, где домашние мастера также могли приобрести ткань, чтобы сшить платье, как у Одри Хепберн, за выходные. “Они демократизировали моду, потому что миллионы женщин со всего мира приобщились к этой культуре”, — говорит Остин-Радемейкер.

В то время как в архиве коммерческих моделей Университета Род-Айленда хранится 55 000 отсканированных изображений из 61 000 серийно выпускаемых моделей, датируемых 1847 годом, на них изображены только предметы одежды, конверты и схемы, а не отдельные детали моделей. Считается, что Музей моделей от кутюр — единственное учреждение, занимающееся исключительно моделями и их оцифровкой по частям. “Коллекционировать их, безусловно, полезно, потому что они являются важной частью создания модной одежды.

Вы можете понять, как дизайнеры представляли тело, посмотрев на то, как модели создавали одежду, которая определенным образом формирует фигуру”, — говорит историк моды Валери Стил. “Например, когда кутюрье-авангардисты, такие как Поль Пуаре, вдохновлялись японскими кимоно, они научились создавать узоры, которые создавали плоские формы вокруг тела, тем самым освобождая его, в отличие от западных моделей, которые формировали фигуру, стягивая талию, подчеркивая бюст и бедра”.

С тех пор как Остин-Радемакер начала коллекционировать более 20 лет назад, она собрала более 2000 моделей, от моделей от Пуаре до герцогини Виндзорской, которые продавала под своим именем, а также соответствующую винтажную одежду, собственные репродукции, сшитые по образцам, книги-каталоги, исторические журналы и предметы быта. В ее небольшом музее представлена часть коллекции, проводятся выставки, программы и занятия.

Абонемент стоит от 5 до 299 долларов в месяц для тех, кто хочет получить онлайн-доступ к базе данных из 320 образцов, которую она оцифровала самостоятельно. (Эти участники должны подписать юридический отказ, соглашаясь, что они не собираются дублировать или продавать шаблоны, некоторые из которых по-прежнему защищены авторским правом. ) Она привлекала посетителей даже из Европы и проводила мероприятия с авторами модной одежды и дизайнерами, в том числе с Ральфом Руччи, который недавно участвовал в презентации Balenciaga и передал в дар модели от Хэлстона и Бобби Бреслау. “Идея Cara совершенно оригинальна — создать музей, посвященный только узорам”, — говорит Руччи, который потерял свои собственные узоры, когда продал свою компанию. “Это невероятно, когда вы можете увидеть невероятно технически оригинальный узор в его плоском виде.

Вы представляете, как это преобразуется. Это образование в рамках образования, когда в музеях есть образцы.” “Некоторые модели состоят из 40 частей, и они настолько тонкие, потому что напечатаны на ткани, что на самом деле их можно использовать только один раз”, — говорит Остин-Радемейкер о процессе оцифровки, который осуществляется с использованием запатентованного метода. “И поэтому я должен быть очень, очень осторожен, чтобы иметь возможность точно загружать и фиксировать эту информацию. На оцифровку каждого из них уходит более часа”.

По ее словам, будучи иммигранткой из Кореи в первом поколении, ее интерес к моде и тому, как она создается, был реакцией на трудное детство, проведенное в бедности.

Удочеренная из Южной Кореи в возрасте 4 лет, она в детстве работала на семейной ферме в Айове, а затем сбежала из дома, поступила в местный колледж, где специализировалась на финансах, и отправилась в Лос-Анджелес, чтобы работать в Met Life на должности актуария. Во время учебы в колледже она открыла для себя дизайнерские модели, которые помогли ей проникнуть в эксклюзивный мир моды, и, будучи заядлой модельершей, подумала, что если она сможет улучшить свои навыки, то тоже сможет носить дизайнерскую одежду.

Остин-Радемейкер начала коллекционировать товары на eBay и Etsy, в магазинах недвижимости и винтажных магазинах, а также у пожилых пациентов, с которыми она познакомилась, когда ее карьера перешла на сестринское дело. Сегодня винтажные модели от кутюр (если вы сможете их найти) могут продаваться по цене от 1600 до 1800 долларов, говорит она, “потому что они стали больше похожи на работы на бумаге.

И последнее произведение можно увидеть почти как картину маслом. Но чтобы приступить к созданию этой картины маслом, художник должен выполнить эскизы или зарисовки и наброски в общих чертах. В случае с образцами у нас есть не только архитектурные планы этих рисунков, но и инструкции.” Экскурсия по музею начинается с рассказа о процессе создания одежды от кутюрье с использованием оригинального платьевого набора Givenchy “slow curve”, прикрепленного к форме платья. Она рассказывает о том, какие особенные узоры от кутюр получаются из салфеток, которые учитывают драпировку ткани и форму тела, прежде чем их отколоть и разложить на плоской поверхности, чтобы получился бумажный узор.

Среди ее коллекций самой старой является модель летней одежды Пикфорд от Lanvin couture 1921 года выпуска, выпущенная компанией Home Pattern, основанной в 1905 году Conde Nast, которая появилась в журнале Ladies Home Journal. “Он тестировал эту идею, и когда он увидел, что она может быть реализована, особенно после войны, у него появилась мотивация подписать контракт с Chambre Syndicale”, — рассказывает она о видении Наста по развитию модельного бизнеса Vogue. В музее хранится выкройка от McCall’s Givenchy 1956 года для платья из органзы цвета пыльной розы, в котором Одри Хепберн была сфотографирована во время вечеринки с Фрэнком Синатрой в Лас-Вегасе, а также модель, которую Остин-Рэдмейкер сшила для себя по этому образцу.

Она задокументировала этот процесс стежок за стежком в блоге музея. Одна из самых редких ее вещей — иллюстрированная выкройка от Нормана Норелла для коронационной накидки королевы Елизаветы II из бархата с отделкой горностаем 1953 года, которая, как ни странно, была продана на массовом рынке.

В ее коллекции также есть несколько моделей от мадам Грес, одного из самых плодовитых дизайнеров в области создания моделей, и реконструированное платье мадам Грес 1957 года выпуска. “В конце ее карьеры все ее архивы были практически уничтожены. Она больше не могла позволить себе арендовать помещение, и поэтому одна из особенностей этих моделей — архивы некоторых дизайнеров, у которых их нет”, — говорит Остин-Радемейкер.

Она объясняет, что модели появились бы на массовом рынке одновременно с оригиналами, иногда быстрее, а также имели бы более длительный срок хранения, если бы были популярны. “Шитье было настолько неотъемлемой частью американской культуры, что Скиапарелли приехала в Америку судить конкурсы, которые стали своего рода предшественниками ”Project Runway», — говорит Остин-Радемейкер о мероприятиях, спонсируемых компанией по производству швейных машин Singer, компаниями по производству тканей и универмагами. Ее коллекция в основном заканчивается примерно в 1970-х годах, когда многие женщины перестали шить свою одежду из-за легкодоступных вариантов готовой одежды по доступной цене.

Сегодня модели от кутюр не продаются, хотя некоторые дизайнеры rtw все еще продают их, в том числе Бэджли Мишка и Рэйчел Коми. Рик Оуэнс только что выпустил один из них в цифровом формате через SHOWstudio в декабре. Она задумывалась о переносе музея в большой город, но в Санта-Барбаре ее с энтузиазмом встретили местные жители, которые интересуются модой, и те, кто готов путешествовать, чтобы увидеть это. Ее коллекция хранится в хранилище с регулируемой температурой за пределами зоны лесных пожаров. “Посмотрите, что произошло в Лос-Анджелесе”, — говорит она о недавних пожарах. “В условиях глобальных потрясений и изменения климата, по крайней мере, в цифровом виде, эти шаблоны хранятся в облаке, и если с ними что-то когда-либо случалось, все равно остается история их существования”.

Твитнуть