Луар, Телфар, Боде: Внутри молодежного движения, переосмысливающего американскую моду

Дизайнеры из самых разных уголков социальных сетей собрались в понедельник вечером — их участие и номинации на CFDA Fashion Awards в этом году стали последним свидетельством вторжения в традиционные каналы моды. В настоящее время американскую моду определяет новая волна дизайнеров. Некоторые называют это “эпохой”, “сменой караула” или, что более дипломатично, “новой энергией”, отражающей эпоху после COVID-19 в Америке, где независимые, творческие мыслители “приправлены упорством быть более предприимчивыми».

Это менталитет всех работающих двигателей”, — сказал новоиспеченный дизайнер аксессуаров года по версии CFDA Рауль Лопес, основатель Luar. Впервые за долгое время американская мода наполнена энтузиазмом. В понедельник вечером, заглянув в зал, посмотрите в один из углов и увидите Эмили Адамс Боде Ауджлу, чей бренд роскоши блошиного рынка и американы оказал влияние на большую часть сообщества мейкеров Etsy, в другом конце зала Лакуан Смит представил свой взгляд на стиль нью-эйдж в образе Ленни Кравица, одевающего рок-звезду. из роскошного бархата, кожи и перьев. А Елена Велес изображала настоящую готическую фигуру в платье из муслина в стиле деконструктивизма и с черной помадой на губах.

Если это звучит как случайный наряд, вы будете правы — в этом суть новой американской моды. Такая широта охвата отражает интересы множества людей, принадлежащих к поколению, выросшему в условиях интернет-культуры. Они потратили часы на изучение нишевых уголков цифрового мира, сталкиваясь с эстетическими и идеологическими микрообществами, которые теперь оказывают влияние на их многочисленные бренды. “Здесь настоящий дикий Запад”, — сказала об американском пейзаже дизайнер кукол Карли Марк, бывшая художница-концептуалист, которая была номинирована в категории «Развивающийся дизайнер». В то время как некоторые дизайнеры вдохновляются пост-эмо-модой (Вакера) или связующим звеном между афро—карибской культурой и излишествами начала 2000-х (Теофилио), Марк стремится создать диалог между своеобразными нигилистическими темами и модой, воплощая их в скульптурной, часто причудливой одежде. “Это похоже на то, как если бы пандемия была контролируемым лесным пожаром, и из этого пожара выросли все новые таланты”, — добавила она о взрыве новых талантов.

В тот год, когда число номинантов было одним из самых молодых в истории CFDA, журналистка, представляющая интересы многих начинающих дизайнеров, присутствовавших на церемонии награждения, написала в Instagram, что у нее было ощущение, будто она бросает своих “детей”. Список брендов, определяющих американскую моду на данный момент, обширен.

Помимо номинантов CFDA, таких как Luar, Bode, Telfar, Брэндон Блэквуд, Puppets and марионетки, Лакуан Смит, Вилли Чаваррия и Кристофер Джон Роджерс, есть множество других: SC103, ERL, Commission, Theophilio, Denim Tears, Interior, Connor McKnight, Джуди Тернер и Black Boy Knits — все они не боясь представлять что-то за пределами традиционных структур моды.

Некоторые из них были основаны более десяти лет назад, но за последние два года обрели самостоятельность и привлекли к себе внимание широкой общественности. Хотя большинство их предприятий остаются небольшими по сравнению, скажем, с Ralph Lauren, объединенное влияние группы открывает огромный потенциал для будущего — диверсифицированной индустрии моды, которая процветает в онлайн-пространстве и имеет преданное сообщество последователей. “Мне кажется, что сейчас, когда появился Интернет, дети в Европе думают: ”Эти дизайнеры — то, что представляет американскую моду», — сказала Лопес. Такого количества новых лейблов, появившихся после COVID-19, в Нью-Йорке не видели с тех пор, как после 11 сентября из тьмы появились такие таланты, как Proenza Schouler, Дерек Лэм, Libertine, Ду-Ри Чанг и Беназ Сарафпур, среди прочих, что привело к созданию Фонд моды CFDA/Vogue в 2003 году. “Это было в некотором роде похоже на то, как многие люди переживали тяжелые времена”, — сказал Лазаро Эрнандес из Proenza Schouler на церемонии награждения в понедельник. “[Когда мы начинали], конечно, время было другое, но я думаю, что трудности остались прежними.

Тяжело пытаться продвинуть свой бренд с нуля. Препятствия те же, но я думаю, что то, как вы это делаете, отличается”, — сказал Эрнандес. Социальные сети, безусловно, были основным инструментом, помогающим уравнять шансы на успех между крупными домами и сегодняшними молодыми выскочками. Лопес считает, что пандемия способствовала ускорению этого процесса. “Всем пришлось на два года выйти в Интернет — в некотором смысле, это стало подарком для многих молодых дизайнеров, которые теперь наконец-то имеют право голоса в модном сообществе”, — сказал он. “Сейчас вы открываете свой телефон и видите все новые бренды и субкультуры, но вы не видите великие бренды американского наследия — они отошли на второй план.

Когда вы открываете свой телефон, вы видите меня и нас”, — добавил он. Хотя Лопес основал свой бренд в 2012 году, после того как стал соучредителем Hood by Air, он только в последние два года начал получать более широкое признание, объединив онлайн—культуру и коммерческие стратегии, которые он наблюдал у крупных брендов, таких как Michael Kors, для выпуска собственной сумки “It” в 2021 году.

Брэндон Блэквуд, который в 2020 году приобрел популярность благодаря сумке по демократичной цене с надписью “Покончим с системным расизмом”, также кое-что знает о социальных сетях. У него установилась эмоциональная связь со своими онлайн-подписчиками и покупателями, которых он называет “моими двоюродными братьями”.

“Я очень ориентирован на сообщество, у каждого есть свои поклонники, которым искренне небезразлично то, что они делают — мы создаем больше, чем просто предметы интерьера, мы создаем истории”, — сказал номинированный дизайнер.

В то время как некоторые из номинантов этого года более изобретательны в своем подходе, Блэквуд преуспел, ориентируясь на более широкий коммерческий рынок. Он прибыл на выставку CFDA в сшитом на заказ костюме от Schiaparelli couture — очевидно, его стратегия работает. “Диана Вриланд ввела термин «Молодежный тренд» в 1960-х годах, и то же самое можно сказать о современной американской моде.

Последние несколько сезонов Недели моды в Нью-Йорке были посвящены открытиям… После COVID-19 группа дизайнеров, столкнувшись с проблемами, связанными с остановкой цепочки поставок и розничной торговли, получила возможность сосредоточиться на творчестве и идеях”, — сказал главный исполнительный директор CFDA Стивен Колб.

“У всех нас очень разные личности, каждый пришел со своей историей о том, откуда он родом, и о том, что он хочет видеть в мире”, — сказала Елена Велес, начинающий дизайнер года, о разнообразии представленных идей и сообществ. “Вилли [Чаваррия] проделывает огромную работу, привнося в свою работу культуру чикано. И мне нравится думать, что я являюсь сторонником переосмысления регионального мастерства.

Есть так много вещей, которые вы можете попробовать, обсудить или привнести в свою жизнь по-разному. Это весело”, — добавил Велес. Но в условиях современной экономики и конкуренции новое поколение научилось одному — сила в количестве. Дизайнеры этого поколения нарушили традицию, опираясь друг на друга ради сообщества и поддержки. “Мы все тусуемся на одних и тех же вечеринках и поддерживаем друг друга, в то время как пожилое сообщество, возможно, более сплоченное”, — сказал Лопес. “Здесь есть место для всех нас — то, что я делаю, отличается от того, что делает Брэндон или Телфар, вы можете купить все три наши сумки — точно так же, как вы можете владеть Gucci, Fendi и Prada”.

Блэквуд, который рассказал, что после пандемии его сумки-бестселлеры были украшены стразами, сказал: “Один новый бренд будет появляться гораздо медленнее, чем несколько.

Нам разрешено объединяться, это продвигает нас всех вперед”.

Высшие эшелоны индустрии моды, которые во времена, предшествовавшие пандемии, медленно приспосабливались к культурным изменениям, происходящим под влиянием социальных сетей и технологий, пытаются наверстать упущенное. Такие магазины, как Bergdorf Goodman, Nordstrom и Saks Fifth Avenue, которые сейчас конкурируют с такими онлайн—гигантами, как Ssense и Mytheresa, в азарте, как Pac—Man, стремятся приобрести все новые бренды.

Но торговые марки, многие из которых имеют высокие показатели продаж непосредственно потребителям, имеют гораздо больше карточек, чем раньше, и отказываются от эксклюзивных условий и требуют предоплаты за заказ, чтобы защитить свой бизнес. “Это новая эра, и мы должны принять это”, — сказал дизайнер Серджио Хадсон. “Наша миссия — вернуть американскую моду на карту, какой она была раньше. Мы хотим проводить показы в Нью-Йорке и развлекать людей.

Мы хотим, чтобы здесь была такая же энергия”.

Твитнуть