На Неделе Моды В Париже главным Трендом были небольшие Показы

ПАРИЖ — На Неделе моды в Париже, традиционно являющейся главным событием месячного показательного марафона, были представлены три самых популярных билета в этом сезоне, а новые дизайнеры представили Tom Ford, Dries Van Noten и Givenchy. В чем загвоздка? Лишь несколько человек смогли увидеть это. В самом деле, внимание публики в первых рядах привлекли не широкие плечи, а небольшие площадки для показов. Сара Бертон представила свою дебютную коллекцию готовой одежды для Givenchy в исторических салонах бренда на авеню Георга V, на двух показах, каждый из которых собрал по 300 человек. Дрис Ван Нотен пригласил чуть менее 400 человек на дебют Джулиана Клаузнера в опере Гарнье, в то время как Хайдер Аккерманн создал закрытый клуб для членов клуба с приглушенным освещением, роскошными креслами и крепким сухим мартини на своем шоу Тома Форда для 200 гостей в Вандомском павильоне.

Даже бренды с большими залами стремились создать изысканную атмосферу, как, например, Dior со своим пятиактным спектаклем, задуманным знаменитым американским театральным режиссером и драматургом Робертом Уилсоном. “Если вы хотите добиться успеха, вы должны сделать это так, как это сделал, например, Dior, чтобы создать атмосферу театра — театра, а не цирка”, — сказал ветеран индустрии роскоши Сидни Толедано, советник Бернара Арно, председателя правления и главного исполнительного директора LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, который владеет, среди прочих, брендами Dior. “Сейчас не время для цирка”, — сухо добавил он, имея в виду перспективы люксовых брендов, переживающих спад спроса на фоне растущей экономической и политической неопределенности. Сокращение бюджета может показаться наиболее очевидным объяснением перехода на более компактные площадки, но, по словам Паскаля Морана, исполнительного президента Федерации высокой моды и модельного бизнеса, руководящего органа французской моды, это не единственное объяснение. “Меня не убеждает аргумент о бюджете, потому что существует экономия за счет масштаба, а значит, нет пропорциональности.

Прием 800 гостей не обойдется вам в четыре раза дороже, чем прием 200 гостей”, — рассуждал он. Скорее, дизайнеры стремились создать ощущение эксклюзивности, особенно те, которые впервые демонстрируются во французской столице, отметил он. “Эта физическая близость отражает желание создать такую форму интимности, которая ассоциируется с качеством и ноу-хау”, — сказал Моранд, сравнивая ее с эксклюзивностью изделий высокой моды, сшитых по индивидуальному заказу. “Сегодня персонализация, ноу-хау и уникальность являются тремя ключевыми чертами в любом секторе, не только в моде, и высокая мода представляет собой его вершину.

Это также относится и к впечатлениям от самого показа», — добавил он. Люсьен Пейджес, специалист по связям с общественностью, который занимался показами таких брендов, как Saint Laurent, Schiaparelli, Courreges и Nina Ricci, согласился с этим. В этом году он курировал самый маленький показ бренда Jacquemus, который представил свою весеннюю коллекцию 2025 года на неделе мужской моды в январе в рамках двух показов, рассчитанных на 45 гостей каждый. “Не то чтобы они не хотели приглашать больше людей. Они просто очень хотели, чтобы это было в квартире Огюста Перре”, — сказал Пейджес, имея в виду архитектора в стиле ар-деко, чья историческая резиденция послужила декорацией для мероприятия, на котором присутствовали такие люди, как Памела Андерсон, звезда K-pop Хонджун и бывшая первая леди Франции Карла Бруни. “Шоу — это всегда дорого, независимо от того, большое оно или маленькое”, — добавил Пейджес, добавив, что крупные мероприятия не всегда обходятся дороже. “Иногда мы проводим очень масштабные шоу, которые стоят недорого, потому что, возможно, вы сэкономите на постановке”.

Напротив, он считает, что нынешний этап сокращения расходов совпадает с движением в пользу создания уникальных площадок, поскольку переполненный календарь выставок в Париже разжигает конкуренцию за места проведения. “Это связано с финансовыми причинами и тенденцией к проведению выставок в салонном стиле.

Дух высокой моды возвращается, когда вы можете увидеть одежду вблизи в интимной обстановке. И потом, для некоторых брендов это связано с техническими причинами, связанными с местом проведения”, — объяснил он. Например, Louis Vuitton устроил свой показ в специально построенном помещении рядом с Северным вокзалом. Креативный директор Николя Гескьер совместно со сценографом Эс Девлин превратили внутренний двор заброшенного офисного здания в элегантный зал ожидания на железнодорожном вокзале.

На шоу был приглашен только один редактор из каждого издания, что вызвало бурю негодования среди прессы в городе. Брайан Грей Ямбао, влиятельный человек, известный как Bryanboy, сказал, что, хотя эта тенденция не нова, в этом сезоне она, безусловно, стала более заметной. “Прореживание стада, так сказать, продолжалось в течение последних нескольких сезонов, и этим сезоном оно не ограничивается.

Я думаю, что причина, по которой на этот раз он привлекает большое внимание, заключается в том, что несколько модных показов сократили список”, — сказал он. Alaia, The Row, Schiaparelli, Kenzo и Saint Laurent также были среди многих брендов, которые ограничивали посещаемость.

Сокращение коснулось и группы влиятельных людей. “Многие из обычных девушек-подписчиц на «миллион подписчиков» не участвуют в показах. Но, с другой стороны, некоторые бренды удвоили количество приглашений от влиятельных людей — Miu Miu почувствовала себя в центре внимания — и это абсолютно логично.

Эти девушки продвигают продукт”, — сказал Ямбао, отметив, что Balenciaga и Valentino также пригласили больше влиятельных людей, чем в прошлом сезоне. Кроме того, есть клиенты. Консалтинговая фирма Bain & Company сообщила, что сектор роскоши потерял 50 миллионов потенциальных клиентов за два года из-за неоднократного повышения цен, поэтому привлечение очень важных клиентов, или жертв, стало более важным, чем когда-либо. “Во времена средневековья клиенты от высокой моды были в приоритете. Сегодня все дело в жертвах и VVVVICh.

Я наблюдал этот сдвиг после пандемии на выставках destination”, — сказал Ямбао, который также является главным редактором лондонского журнала Perfect. “Эти жертвы тратят сотни тысяч евро только для того, чтобы их пригласили на шоу, а некоторые даже миллионы! И в эти трудные времена я понимаю, почему бренды отдают предпочтение им, а не прессе или влиятельным лицам, некоторые из которых заботятся только о том, чтобы сделать их популярными”, — добавил он. “Однако мне нравится идея интимных показов. Если я попаду в кадр, отлично.

Если я этого не сделаю, это тоже не проблема. Находиться в зале и видеть все это волшебство всегда было для меня привилегией, и я чрезвычайно благодарен за то, что в прошлом видел много невероятных шоу. Однако, как мы убедились в демократизации онлайн-освещения модных событий, больше не нужно присутствовать в зале, чтобы ваш голос был услышан”, — отметил Ямбао. Моранд согласился с этим, отметив, что показатель влияния парижских выставок на СМИ, или MIV, по данным Launchmetrics, за последние три года вырос втрое. “Мы действительно находимся в двойном измерении.

Организаторы знают, что только потому, что они ограничивают аудиторию шоу, это не значит, что его не увидят многие зрители. В зале может быть 200 человек и 100 миллионов просмотров онлайн”, — сказал он. Первоначальные данные подтверждают это. Том Форд, Дрис Ван Нотен и Givenchy выиграли от ажиотажа вокруг своих показов, а цены на них выросли на 215%, 45% и 96% соответственно по сравнению с осенним сезоном 2024 года. Собственная метрика отслеживает влияние соответствующих размещений в СМИ на онлайн-, социальные сети и печатные издания, включая платные, собственные и заработанные средства массовой информации. “Согласно нашим данным, полученным от Launchmetrics Events, которая обеспечивает 85% показов на подиумах, в этом сезоне было проведено на 23% меньше мероприятий, однако влияние показов продолжало расти”, — сказала Элисон Бриндж, директор по маркетингу Launchmetrics, отметив, что только на неделе моды в Париже было зафиксировано увеличение на 53% в годовом исчислении. увеличение MIV. “Сейчас, когда бренды используют более стратегический подход к размещению гостей, обеспечение максимальной узнаваемости каждого гостя еще никогда не было таким важным. Чтобы оставаться впереди, брендам необходимо четко понимать, какие голоса действительно влияют на их эффективность, поэтому, когда они занимают последние несколько мест, они точно знают, кто окажет наибольшее влияние”, — сказал Бриндж.

Launchmetrics внедрила в свои инструменты новую функцию, которая присваивает MIV знаменитостям, представителям СМИ и влиятельным лицам, чтобы бренды могли использовать эти данные для принятия окончательного решения. При участии Лили Темплтон (Lily Templeton).

Твитнуть