На выставке Тьерри Мюглера в Бруклинском музее искусств
Прошлое — это не только настоящее, но и во многом будущее на новой выставке “Тьерри Мюглер: Кутюрье”, которая открылась в Бруклинском музее.
Эта мысль прозвучала громко и ясно во время утренней прогулки в понедельник со старшим куратором музея моды и материальной культуры Мэтью Йокобоски, креативным директором Mugler Кейси Кэдволладером и главой архива Mugler Марион Бурди.
Как бы ни была увлекательна и дальновидна выставка, она также прозвучит печально, поскольку Мюглер неожиданно скончался в январе в возрасте 73 лет. Выставка в Бруклине станет последней остановкой в туре по пяти городам. В то время как охватывающий десятилетия ассортимент из 100 провокационных и зачастую несравнимых ансамблей представляет собой ретроспективу, Йокобоски рассматривает его скорее как “драматический обзор” тематических направлений, которые пронизывают работу дизайнера. Мультимедийная и в какой-то мере ольфакторная выставка, которая открывается для публики в пятницу и продлится до 7 мая, подчеркивает стремление Мюглера к театру, фэнтези, движению, научной фантастике, эротике, высокому гламуру, миру природы и, прежде всего, к силе во всей ее красоте.
Куратором выставки является Тьерри-Максим Лорио, приглашенный куратор Монреальского музея изобразительных искусств. Презентацию в Бруклине координировал Йокобоски. О том, как Мюглер вырос в Страсбурге, Франция, и о его пожизненном интересе к театральным постановкам можно судить по оформлению в готическом стиле — голограмма в натуральную величину, созданная Мишелем Лемье по эскизам Мюглера для театральной постановки “Трагедии Макбет”, которая была представлена Театром Комедии. —»Франсез» на Авиньонском фестивале 1985 года. На Мюглера оказало большое влияние то, что он вырос в тени Страсбургского собора, который в то время был самым высоким зданием в Европе.
Эскизы костюмов на разных этапах работы вывешены на соседней стене для тех, кто хочет рассмотреть их поближе. По словам Бурди, изначально артисты неохотно надевали костюмы, похожие на доспехи, из-за их веса, но Мюглер убедил их, что чем они тяжелее, тем больше отражают хрупкость персонажа.
Впервые начав заниматься балетом в возрасте девяти лет и выступая в подростковом возрасте, Мюглер также изучал декоративное искусство. Будучи сыном врача, Мюглер понимал механику тела не только как танцор, но и благодаря профессии своего отца. Это внимание к анатомии проявляется в бесчисленных моделях, облегающих фигуру, но не ограничивающих ее движений. Чтобы воплотить в жизнь некоторые из самых актуальных моделей, Мюглер обнаружил таланты как за пределами моды, так и внутри нее, например, у производителя корсетов Mister Pearl.
По словам Йокобоски, Мюглер был не только выдающимся портным, но и “создавал образы, и он не просто шил красивую одежду”. Изысканные прозрачные и непрозрачные корсеты, которые можно увидеть на некоторых из 23 фотографий Newton, а также на более изысканных предметах одежды, представленных на выставке, — это лишь некоторые из тех вещей, которые Кадвалладер использует для создания готовой одежды и для недавней совместной работы с Wolford. “Я всегда стараюсь говорить что-то новое, чтобы быть более полезным для современных людей”, — сказал он.
Хельмут Ньютон, Ги Бурден, Лилиан Бассман, Дэвид Лашапель, Сара Мун и Херб Риттс были одними из многочисленных снайперов, с которыми сотрудничал Мюглер. После того, как он предложил Ньютону слишком много подсказок во время съемки, линзмен предложил Мюглеру попробовать.
Дизайнер сделал именно это, начав снимать свои собственные рекламные кампании, привлекая к ним таких известных людей, как Иман, Джерри Холл, Пэт Кливленд, Линда Евангелиста и Наоми Кэмпбелл. Один из самых смелых снимков можно увидеть на фото в рамках, где модели сидят на горгульях на открытом воздухе на 61-м этаже Крайслер-билдинг.
Съемка потребовала недельного ожидания идеального безветренного дня. В целом, подход Мюглера отличался от подхода Лагерфельда, когда ты чувствуешь, что все дело в одежде и местоположении. Это был скорее театр, где он познакомился с известными людьми и архитектурой”, — сказал Йокобоски. Выбор Кайли Дженнер прозрачного платья Mugler без бретелек из коллекции the archives для церемонии вручения премии CFDA на прошлой неделе еще больше привлек внимание к дому.
Похожее платье из этой коллекции уже представлено на выставке. Его пристрастие к гламуру, женской моде и футуризму можно увидеть в галереях, оформленных берлинским художником и сценографом Филиппом Фурхофером. Стремление Мюглера к опережению событий можно увидеть в клипе Джорджа Майкла “Too Funky”, в котором Тайра Бэнкс, Надя Ауэрманн и другие ведущие модели одеты в костюмы Мюглера на вымышленном показе. Остановившись перед костюмом, обнажающим грудь, Йокобоски сказал, что, встретив женщину с пирсингом в одном соске, дизайнер пообещал сшить для нее такой же наряд, если у нее будет проколот второй сосок. “Это было из коллекции, вдохновленной Джеки О. Но он воспринимал тело во всех его проявлениях”.
Восхищаясь предвзятым черно-белым нарядом и шляпой, которые когда-то носила Леди Гага, Йокобоски отметил, что обладательница «Грэмми» пробудила интерес к Мюглеру в современном мире.
Бейонсе вскоре последовала его примеру, заручившись его поддержкой в своей песне “I Am…Турне Sasha Fierce”, а затем к нам пришли Лил Ким, Карди Би. И другие. Что касается непреходящей значимости лейбла, Кэдволладер сказал: “Тогда это было очень перспективно. Я думаю, что мистер Мюглер всегда стремился воплотить в жизнь свои мечты и опередить всех остальных. Причина, по которой это стало популярным сегодня, заключается в том, что это совсем другое. Ничто другое не выглядит так, как это.”
“Подумайте о том, что произошло в культуре с тех пор. Теперь у нас есть Instagram. Допустим, я создаю платье розового цвета. Кто-то надевает его, и это [публикуется] в Instagram. Это исчезло [скрещивает руки в виде буквы «Х’ для пущего эффекта. ] А что еще? Все знаменитые женщины мира испытывают безумную потребность в модных образах и обновках, которые надевают вещи один раз и больше не наденут ничего из того, что носили другие.
Итак, когда вы достигаете вершины в этой игре, куда вы начинаете обращать внимание — на места, где никто, кроме вас, ничего не сможет достать. Возможность получить доступ к архивам и носить их — это эксклюзивность, которая говорит о том, что «у меня есть не только вкус, чтобы найти это, но и доступ к этому».
Это интересный способ, который пролил свет на прошлое. Это потому, что сегодня все расходуется так быстро”.
Переход был неотъемлемой частью большей части того, что делал Мюглер, будь то модель, раздевающаяся на подиуме, чтобы показать сложную конструкцию под внешним слоем, или пара фотографий, сделанных Хельмутом Ньютоном, которые создают тот же эффект.
Среди представленных на обозрение моделей роботов есть одна, выполненная из нержавеющей стали и оргстекла в середине 90-х годов и вдохновленная персонажем “Марии” из фильма Фрица Ланга “Метрополис» 1926 года. ”Знакомый с этими проектами, Кадвалладер отметил, что он и его команда по-прежнему работают с Жан-Жаком Уркуном, что является источником большой гордости. Недавно Уркун сшил платье для Бейонсе из такого же хромированного металла. “Я люблю работать с теми же людьми, когда это возможно.
Они не только создают потрясающие модели, но и рассказывают истории”, — сказал Кадуолладер. Среди его любимых — платья от моделей, о которых ему рассказал друг, который также работал с ним и вспоминал, как на примерку к Мюглеру нужно было прийти в 3 часа ночи, ждать два часа, а затем Мюглер в пять утра сшил платье с нуля. “Она сказала: «Именно так все и было.
Я сказал: ”Ну, мы так не поступаем», — со смехом вспоминал он. — Но это было совсем другое время.
Твитнуть