Почему до сих пор существует ошибочное мнение, что Косметические Бренды, принадлежащие чернокожим, Предназначены только для чернокожих людей?

В 2022 году все еще бытует ошибочное мнение, что косметические бренды, принадлежащие Black и Brown, выпускают продукцию только для чернокожих и смуглых потребителей. Абсурдность этого понятия может быть лучше понята, когда речь заходит о моде: одежда, изготовленная чернокожим дизайнером или принадлежащим чернокожим брендом, вряд ли может быть предназначена только для чернокожих. Это одежда — точно так же, как одежда, изготовленная не цветными людьми, является одеждой.

Хотя эта тема не нова, восприятие этих продуктов за прошедшие годы практически не изменилось — даже после убийства Джорджа Флойда отрасли пришлось перестроиться и предложить больше поддержки и места на полках брендам, созданным цветными людьми, какими бы перформативными они порой ни были. Ньякио Грико, основательница Nyakio Beauty, соучредительница интернет-магазина красоты Thirteen Lune, которая недавно запустила бренд по уходу за кожей Relevant, пытается опровергнуть эту идею с тех пор, как Nyakio Beauty привлекла к себе повышенное внимание, отчасти благодаря событиям 2020 года. “Я получал много сообщений от людей, которые говорили: «Эй, я действительно хочу поддержать», многие люди хотели поступить правильно, но во многих сообщениях и вопросах, которые я получал, говорилось что-то вроде: «Я действительно хочу купить ваше масло для лица в Target, но могу я нанести его на свою кожу, потому что я не похожа на тебя?’ Это масло для лица”, — сказала она на недавней дискуссии “Черное прекрасно: навсегда”, представленной Ready to Beauty в партнерстве с Историческим обществом Нью-Йорка и вдохновленной проходящей выставкой “Фотография Кваме Брэтуэйта». ”Брэтуэйт сыграл ключевую роль в создании и популяризации движения “Черный — это красиво” 60-х годов, и его фотографии помогли утвердить красоту чернокожих и изменить облик Америки и культурный ландшафт во время второго гарлемского ренессанса.

Модератором дискуссии выступила главный редактор Allure Джессика Крул. “В 2022 году люди все еще задают этот вопрос», — продолжил Грико. “Итак, когда я совместно с моим партнером по бизнесу создавала «Тринадцать лун», я подумала, что мы должны развенчать некоторые мифы, потому что, прежде всего, чернокожие и смуглые женщины тратят больше всего на красоту, мы сделали людей законными миллиардерами .. и, конечно, как основательница индустрии красоты…Я создаю продукты, которые подходят для моей кожи. Но чернокожие люди более подвержены таким заболеваниям, как гиперпигментация, экзема, розацеа, поэтому, если это работает на нашей коже, это сработает и на коже любого другого человека”.

Когда речь заходит о косметических продуктах для широкого рынка, предназначенных для всех, кто считает, что они соответствуют той проблеме, которую призваны решить, а не являются этнически ограниченными, Грико говорит: “Большинство ингредиентов и ритуалов красоты, которые используются многими брендами, происходят из таких мест, как Африка, Юго-Восточная Азия и Китай”.

Во многих случаях бренды, принадлежащие цветным людям, производят свои богатые ингредиенты в одних и тех же местах, а это значит, что если бы можно было обойти неверные представления о намерениях бренда в отношении продукта, основанные на расовой принадлежности основателя, ради изучения ингредиентов и проблем, которые решают эти продукты, стало бы намного яснее, что продукты не должны быть разделены. “Очень важно, чтобы мир знал: да, мы чернокожие, мы красивы, мы талантливы, мы заслуживаем того, чтобы занять достойное место, но мы основатели красоты”, — сказал Грико. “Наша должность зависит не от цвета нашей кожи”.

Безусловно, существуют продукты, которые отвечают специфическим потребностям людей с разным цветом кожи, когда речь заходит о коже или волосах, и хотя некоторые из них Кори Хаггинс, основатель и главный исполнительный директор Ready to Beauty, аналитического центра для предпринимателей и брендов в сфере красоты из разных культур, называет “специфичными для разных культур”, другие “мультикультурный подход.”

Разница, по его словам, в одном случае заключается в том, что “мне конкретно нужен определенный тип продукта, который подходит для моих волос или скрывает гиперпигментацию, но я подхожу, исходя из образа жизни, социально-экономических условий, всевозможных факторов, психографии, чтобы иметь возможность купить продукт”.

По словам Хаггинса, когда дело доходит до покупки косметических средств, потребители делают детальный выбор в зависимости от категории. “Пока мы не начнем говорить об этом, работать в рамках категорий и показывать, как категории применимы ко всем или ко множеству людей, я думаю, у нас всегда будет возникать этот вопрос [о том, предназначены ли продукты, принадлежащие чернокожим, только для чернокожих людей]”, — сказал он. “Когда я работала в L’Oreal, работая над белым брендом, мне ни разу, ни разу, ни разу не говорили: «Ты не можешь работать на Lancome, ты не можешь работать на Kiehl’s. ’Но как только появился SoftSheen, мои белые коллеги — а это либеральные люди — сказали: «Ну, я не могу над этим работать, это не для меня. ” Так что я действительно думаю, что в этом есть что-то подходящее, а не специфическое».

В индустрии красоты назрел перелом в мышлении.

И как сказал Тауро Дженкинс (Tauro Jenkins), глава подразделения Ambi Skincare: “Настоящий переход происходит, когда люди, которые не являются афроамериканцами или людьми с разным цветом кожи, производят продукты, которые используют люди с разным цветом кожи, которым доверяют люди с разным цветом кожи, и которые мы можем сделать продукты, которые вы тоже можете использовать. “Если мы не сможем перейти к тому, чтобы цветные люди производили продукты, которые, по их мнению, могли бы использовать и другие цветные люди, то у нас будет очень маленькая демографическая группа и размер рынка”, — продолжил он. В то время как эти дебаты продолжаются, по-прежнему остается актуальным вопрос о выделении этих продуктов в отделах косметики в магазинах, на онлайн-платформах с их фирменными обозначениями брендов, принадлежащих цветным людям, и в списках косметических средств, в которых представлены чернокожие, латиноамериканские или азиатские бренды. всегда.”

Некоторые создатели косметики и потребители цвета предпочитают десегрегацию, в то время как другие не возражают против такого различия.

Но, по словам Дженкинса, у этой медали есть две стороны. “Когда вы заходите в эти магазины и видите множество брендов в одном районе, их расположение зависит, по большей части, от того, насколько быстро эти бренды продвигаются. Таким образом, если вы возьмете несколько брендов, которые являются «черными», и поместите их в один набор, то теперь они будут оцениваться на основе изменений в этом наборе и будут сняты с производства, вот почему вы часто будете видеть, что бренды, входящие в этот набор, не столь продуктивны, в то время как этим брендам нравится Unilever, Dove и другие подобные бренды имеют такой большой рынок сбыта, потому что их продукцией пользуются европеоиды, азиаты, афроамериканцы.

Таким образом, они продают гораздо больше товаров в каждом магазине в неделю, чем афроамериканские бренды, потому что на нашем рынке наша демографическая группа намного меньше”, — сказал Дженкинс. “Итак, нам нужно это пространство, потому что это пространство оценивается иначе, чем это пространство здесь, потому что они понимают, что в этом пространстве мы общаемся с другим рынком”, — продолжил он. “Но, кроме того, мы должны найти способ сказать: ”Хорошо, эти продукты — отличные продукты, независимо от того, созданы они для цветных или нет».

Но, по словам Грико, все это сводится к несправедливому распределению ресурсов, которое борется с ошибочным представлением о том, что бренды, созданные цветными людьми, предназначены только для цветных. Thirteen Lune намеренно позиционирует себя как всеобъемлющую косметическую платформу для всех, независимо от соотношения 90:10 между брендами, принадлежащими основателям Black и Brown, и теми, кто ими не является. “Зачастую бренды, принадлежащие Black и Brown, не получают достаточного финансирования.

У них нет доступа к капиталу, чтобы иметь маркетинговые средства, которыми располагают крупные бренды, работающие в широком пространстве. Вот в чем корень проблемы”, — сказала она. “Я не думаю, что нам обязательно нужно было бы просто находиться в одном месте, чтобы конкурировать, если бы мы были так же капитализированы, как эти бренды, если бы на нас обращали такое же внимание.

Таким образом, даже при том, что мы создаем продукты в первую очередь для себя, для потребителя, который слишком долго был недостаточно обеспечен, корень проблемы заключается в том, что нас не капитализируют, не лелеют, не заботятся о нас, как о других брендах и портфолио, и так далее. Поэтому нам приходится занимать это ограниченное пространство, потому что мы не можем позволить себе конкурировать с другими брендами”.

Изменение этой реальности — вот что необходимо в сфере красоты больше, чем что-либо другое.

Как добавил Грико, “Именно здесь действительно достигается справедливость”.

Твитнуть