Показ мод IFM в 2025 году в Массачусетсе привлек внимание к красоте суровых реалий

ПАРИЖ. Как это уже принято, магистранты курсов дизайна одежды и трикотажа Французского института моды (Institut de la Mode) открыли Неделю моды в Париже осенью 2025 года показом образцов из своих будущих выпускных коллекций. Но хотя этим молодым креативщикам вскоре может быть поручено создать желаемый продукт завтрашнего дня, они не готовы к сегодняшним вызовам — ни в отрасли, ни где-либо еще. “Чем я больше всего горжусь, так это тем, что они так хорошо осведомлены о катастрофе, в которой мы живем, и решили отреагировать красотой”, — сказала Лейла Нери, директор программы магистратуры искусств. “А что еще у них есть, знаешь? Так что большинство тем довольно темные, но ты этого даже не замечаешь”.

Студенты этого года из 13 стран представили реферат в шести вариантах, вдохновляющий на мрачное чтение, наполненное красотой и техническим мастерством. Возьмем, к примеру, каталонского дизайнера Рикарда Балдому, чья коллекция из шести нарядов была названа “A Pastar Fang”, что, как он позже объяснил, является “вежливым способом послать кого-нибудь к черту”.

Разочарованный непризнанием его родного региона Каталонии на европейском уровне, он выступил с резкой критикой, раскрасив флаги и лозунги, такие как “Никого в президенты”, пышными оборками в цветах французского флага или гламурными драпировками с изображением европейской звезды, тающей на земле. Чрезмерное потребление — это то, что Филип Бежек учел в остроумной линейке, которая придала recuperation царственный вид — для клептомана, обладающего талантом к стилю.

Другой взгляд на это предложил Рис Лян, родом из китайского региона Сычуань, в своей коллекции, которая превратила мишуру и ярлычки в персонажей эпических масштабов. Джейсон Кларк из Австралии предложил портрет “аморального, серого корпоративного ада” со сломанной системой, но сделал это с помощью структурно обоснованных искаженных силуэтов, основанных на элегантной деловой одежде.

Китайская компания Xingyi Jin попыталась противостоять привлекательности интеллектуальных устройств, создав коллекцию, вдохновленную китайскими зонтиками и традиционными кессонными потолками — искусными поделками, на которые стоит обратить внимание. Для Хави Акрави отправной точкой послужил уничижительный термин “Muttersohnchen”, или “маменькин сынок” в переводе с немецкого.

Стремясь избавить это слово от его ядовитого подтекста, он раскрыл его семантику, а также свои отношения с матерью, ее переезд из Курдистана в Германию и свой собственный опыт жизни в новой стране после переезда в Париж. Как всегда, коллекции были такими же разнообразными, как и прежде, а талант — ощутимым.

Бывший главный исполнительный директор LVMH Fashion Group и Dior Сидни Толедано, который в этом году является президентом жюри конкурса ANDAM, высоко оценил прогресс программы, который он наблюдал за выпускными коллекциями этого года. “Свежесть идей, свобода, а также безупречное исполнение — потому что без техники у вас нет свободы — означают, что к [Нери] прислушиваются”, — сказал он WWD. По его мнению, если таланты завтрашнего дня ярко засияли в первый день Недели моды в Париже, то это произошло благодаря образовательным командам IFM под руководством декана Ксавье Ромате, которые предлагают триединство: “исполнение, креативность и организация”.

Это положительно сказалось на желании студентов учиться, которое усилилось благодаря сотрудничеству с французскими и итальянскими производителями, которые внесли свой вклад в разработку одежды. Среди компаний, спонсировавших студентов, была Teintures de France, которая работала примерно с 13 студентами. “Все дело было в том, чтобы объединить их способность воплощать безумные идеи с нашим ноу-хау и техническим опытом”, — сказал менеджер по дизайну Серж Хаузи.

Одной из новых разработок, ставших доступными для студентов, стала 3D-печать на текстиле, которую дизайнер Пол Бийо использовал для создания почти голографического изображения тропической птицы на рубашке, что передало “гиперреалистический” тон, вдохновленный идеями компании Silicon Valley tech bros. Это была не единственная новая технология, которую использовал Бийо. “Я работал с гораздо большим количеством машин, чем когда-либо прежде”, — сказал он, указывая на светодиодные маски и шлемы, изготовленные с использованием обычной 3D-печати, а также на то, как он использовал искусственный интеллект, благодаря трехстороннему сотрудничеству с LVMH Digital и инженерной школой Ecole Polytechnique. “Если вы будете объяснять слишком много, то в итоге получите что-то общее, но если вы согласитесь с тем, что [ИИ] не понимает чего-то вроде гравитации, это даст интересный творческий толчок, преодолев свои недостатки”, — сказал он.

Также на подиуме были представлены работы Стивена Шевалье, Соджунг Ли, Дариуса Бетшарта, Клементины Лагадек, Теву-Шабюэль, Рэйчел Луурссен, Анду Енджу Чан, Вэньцзи Ву, Кристи Цзинъянь Чен, Софии Кастельон, Мартина Люттеке, Эмилии Сейтцн, Сары Коркос, Авроры Монтаннер, Юэди Виола Чжан, Синью Чен, Асы Бриет., Сара Джамшидилариджани, Йи Мелоди Дин и Майкл Чжан. У участников 2025 года будет еще месяц, чтобы собрать свои коллекции и написать исследовательскую работу, прежде чем представить их жюри, состоящему из профессионалов отрасли.

После этого они отправятся на шестимесячную стажировку.

Твитнуть