Покупатели возвращаются: Парижские выставки издают коллективный вздох облегчения

ПАРИЖ — Организаторы выставок здесь могли вздохнуть с облегчением: покупатели наконец-то вернулись в город. В течение четырех дней парижской недели моды в Premiere Classe, которая вновь заполнила два шатра по всей длине Тюильри (а также провела третью выставку курортной одежды Splash), и в Tranoi, вернувшейся на два этажа в своем историческом здании на бирже, все вернулось на круги своя. Как американские, так и японские покупатели активно возвращались на рынок. “Я не ожидал, что покупателей из Японии будет так много”, — отметил президент Tranoi Борис Провост. “Японские покупатели действительно рады вернуться, они не могли бы жить дальше без путешествий, для них так важно получить представление о производстве, материалах и крое”, — сказала женщина-директор Антуан Флок.

По словам наблюдателей, ситуация была благоприятной как для брендов, так и для покупателей, поскольку во время пандемии большинство ритейлеров придерживались проверенных этикеток. “Наш бизнес основан на прикосновениях”, — сказал Дэвид Сахлин, соучредитель и креативный директор датского лейбла Rue de Tokyo, на выставке Woman. “Я скучала по этому”, — сказала Натали Мэйб, владелица концептуального магазина Par Terre недалеко от Гента, Бельгия. “Я всегда ищу новые бренды, каждый сезон, а вы не можете найти новые бренды, если не путешествуете. Я нахожу свои новые бренды на ярмарках”.

По словам участников выставки, спрос со стороны американских покупателей был высоким. “Сильный доллар в данный момент очень выгоден для них”, — сказал Флок. “У меня появилось довольно много новых клиентов из Америки, они охотнее покупают больше из европейских коллекций в евро”, — сказал Панос Папандреу, владелец монохромного мультибрендового шоу-рума в Монако, представленного на выставке Tranoi. “Похоже, что в Париже много креативных лидеров, и я чувствую, что здесь гораздо больше работы, чем на Неделе моды в Нью-Йорке”, — сказал Чарльз Арнетт, консультант по развитию бизнеса компании Jungmaven, специализирующейся на конопле, на выставке Woman. “При нынешнем курсе доллара, вероятно, дешевле приехать в Париж, чем в Нью-Йорк”.

Директор по стилю Le Bon Marche Дженнифер Кювилье (Jennifer Cuvillier) согласилась с креативностью показа. “Показы одежды, аксессуаров и курортов были чрезвычайно насыщены летним креативом, в них приняло участие значительно больше участников, чем в прошлом сезоне, международные бренды вернулись и представили обновленный ассортимент”, — отметила она.

На выставке Premiere Classe было представлено около 350 брендов, около трети из которых были новичками. Количество посетителей снизилось примерно на 7% по сравнению с сентябрем 2019 года, сказал Фредерик Маус, генеральный директор компании-организатора выставки WSN Developpement, хотя это произошло в большей степени из-за того, что ритейлеры направляют в Париж меньшие делегации, чем в прошлом, для снижения издержек. “Количество компаний, посетивших конференцию, было таким же, как и в период до пандемии”, — сказал он. “Это было действительно динамично”.

Организаторы выставок все чаще стремятся увеличить трафик, привлекая покупателей к мероприятиям и показам мод.

Во второй раз Tranoi в партнерстве с Seoul Fashion Week организовал показ южнокорейских брендов Lie, Kumann и Ul:Kin на ступенях Дворца Бронниарт (в рамках показа также был представлен шоурум девяти корейских дизайнеров). Тем временем компания Vincent Garnier Pressiat провела первую в календаре презентацию нового гибрида торговой выставки и шоурума.

По словам Провоста, для компании Tranoi самой сложной задачей было организовать пространство в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Бренды были сгруппированы по тематическим зонам, и посетители перемещались по залу. В партнерстве с инкубатором Canex была организована зона для африканских брендов, в которой приняли участие экспоненты, в том числе южноафриканский Rich Mnisi, а также специальные зоны для аксессуаров, курортной одежды, современных брендов и молодых лейблов. Компания Woman провела небольшую выставку с 31 лейблом в демонстрационном зале в Марэ, что, по словам Флока, было стратегическим шагом, направленным на сближение с современными выставочными залами, и соответствовало отзывам о том, что выставка стала слишком масштабной. “Это было то, чего хотели и покупатели, и бренды”, — пояснил он.

По его словам, проведение небольших мероприятий также является способом поддержки независимых брендов в нынешних условиях инфляции. “Снижая стоимость посещения, мы можем поддерживать бренды”, — сказал он. “Мы все в одной лодке, мы все являемся независимыми компаниями».

Это также было частью идеи Together. Мероприятие, организованное основателем агентства по развитию бренда Plan 8 Рафаэлем Хименесом в партнерстве с журналом Double, призвано донести суть современных тенденций. “Мы считаем, что необходимо создать новую редакционную среду, отражающую вкусы Парижа в этом сезоне”, — сказал Хименес. “Мы хотим создать наблюдательный пункт за тенденциями и эффективную платформу для распространения своих идей брендами”.

На мероприятии были представлены 15 брендов, сочетающих в себе современный стиль, дизайнерские решения и аксессуары.

На выставке были представлены такие бренды, как AsOne by Three as Four, которая возобновила свою деятельность, Foo and Foo, Нидерландский бренд экологически чистого кашемира So Good to Wear, который является некоммерческим и управляет собственной козьей фермой в Непале, дизайнер Luchen, поддерживаемый Томом Брауном, индийская компания No Grey Area, которая объединяет исторические мотивы в силуэтах спортивной одежды, дизайнер купальников и ювелирных украшений Шарлотт Васберг и специалист по вечерней одежде Джулия Клэнси, которая пыталась наладить оптовую торговлю. Это мероприятие также стало демонстрацией проекта Consequences, созданного в сотрудничестве между некоммерческой организацией artist space и издательским домом Goswell Road и Plan 8 в рамках лимитированной серии футболок с эскизами Ричарда Торри.

Также было заключено технологическое партнерство с fashion tech federation Newfoundation с запуском токенов, предназначенных для создания новых форм совместного владения с помощью программного обеспечения с открытым исходным кодом, чтобы помочь создателям финансировать свои бренды. Элизабет Хилфигер (Elizabeth Hilfiger) из Foo и Foo’s, участвовавшая в первом показе своей марки на подиуме в Нью—Йорке и впервые представившая женские коллекции в Париже, рассказала, как важно показать покупателям — у бренда были назначены встречи с несколькими европейскими и американскими универмагами — что они все еще работают в этом контексте. где многие бренды исчезли с радаров. “Мы показали, что мы здесь для того, чтобы остаться”, — сказала она.

Несмотря на сложность ситуации для небольших брендов, на выставке было продемонстрировано много креативности. Несколько вернувшихся демонстрировали обновленное позиционирование после того, как оптовая торговля практически прекратилась во время пандемии. “До COVID-19 мы продавали товары Harvey Nichols, Liberty и Galeries Lafayette”, — сказал Ясу Мичино, основатель и дизайнер бренда кожаных изделий Michino, на выставке Premiere Classe. “Теперь мы начинаем все сначала.

Это почти как открытие нового бренда. ”К счастью, бизнес в Азии остается сильным, что позволяет японскому дизайнеру из Парижа оставаться на плаву», — сказал он. “Мы перестали продавать женскую одежду оптом, потому что не могли производить и доставлять ее”, — объяснил Эстебан Саба, основатель и управляющий директор американской компании Handvaerk, на выставке Woman. Бренд воспользовался возможностью, чтобы перезагрузиться, переключив внимание с одежды для отдыха на коллекции готовой одежды в минималистском стиле и закупая ткани в Европе и Японии (ранее он закупал в основном в Перу), чему способствовал сильный доллар.

По словам Саба, у стенда было оживленное движение. “Мы смогли увидеть несколько потрясающих магазинов, в том числе магазины в США, которые мы не видели в Нью-Йорке”.

Французский производитель ювелирных изделий Atelier Paulin решил разместить свои стенды в Premiere Classe и Tranoi, чтобы обеспечить максимальную узнаваемость при возобновлении оптовой торговли. “Последние два года были как на подъеме, так и на спаде”, — сказал соучредитель и главный исполнительный директор Маттиас Лаво на стенде лейбла в Tranoi. “Нам пришлось закрыть наш бутик в Ист-Виллидж [в Нью-Йорке], и нам удалось удержаться на плаву благодаря электронной коммерции. Сейчас мы возобновляем международную деятельность.

Выставка прошла великолепно, рынки Японии, Южной Кореи и США, включая Восточное побережье, были очень динамичными”.

Что касается обновлений бренда, то Мари Марке из MiniMe Paris появилась в Premiere Classe после шестилетнего перерыва в оптовой торговле. После нескольких лет проведения мастер-классов в своем ателье и онлайн-уроков по индивидуальному дизайну она была готова снова представить покупателям ассортимент одноразовых изделий, изготовленных на заказ, включая фетровые шляпы с завязками и аксессуары, а также готовые изделия из переработанного денима и сумки ручной работы. из твида Malhia Kent или старых футболок Adidas. “Клиенты покупают идею, концепт, а не готовый продукт”, — объяснила она.

Шляпы предлагаются по цене от 200 евро — по ее словам, она оставляет розничным продавцам право самим выбирать наценку. “Люди возвращаются к мастерству изготовления и уникальным изделиям”, — прокомментировала она. “Реакция была невероятной”.

“Этот период благоприятен для летних коллекций, наполненных курортным духом и радостным, красочным предложением, в котором подчеркивается мастерство мастеров из разных регионов и стран”, — сказал Кювилье из Le Bon Marche. “Это связано с тем, что потребители ищут мастерство мастеров и продукты с историей”.

Александра Сенес, бывший редактор журнала Jalouse, которая шесть лет назад создала свой бренд Kilometre в Париже, согласилась с этим. “Мы пользуемся тенденцией выпускать продукцию ограниченным тиражом”, — сказала она. Она была приятно удивлена спросом в Tranoi. “Я действительно думала, что это была обычная выставка”, — сказала она.

Бренд предлагает рубашки, а теперь и корзины, расшитые мотивами, изображающими различные туристические направления — он начинался с одноразовых изделий, сшитых из белых рубашек 19-го века, и с тех пор расширился, но в центре внимания по-прежнему остается раритетность. Тем не менее, рост цен и трудности в цепочке поставок вызывали беспокойство у многих. “На все уходит больше времени, у поставщиков нет запасов, и именно этого клиенты не понимают”, — сказала дизайнер из Мюнхена Сюзанна Боммер, давний участник выставки Tranoi. “Ткани стоят на 30-40 процентов дороже”.

“Затраты на рабочую силу растут на 10-15 процентов, а наши производственные затраты на 25-30 процентов выше, чем до пандемии”, — заявили в Saba из Handvaerk. — На весну 2023 года мы запланировали небольшое повышение цен, но оно намного ниже того, что нам необходимо для покрытия маржинальных потерь”.

Твитнуть