Raf Simons закрывает одноименный лейбл

ЛОНДОН — Бельгийский модельер Раф Симонс объявил в понедельник в Instagram, что закрывает свой собственный лейбл после “экстраординарного 27-летнего путешествия”.

Показ весенней коллекции 2023 года, который состоялся в прошлом месяце в Frieze London, станет последней коллекцией дизайнера для его собственного бренда. “У меня не хватает слов, чтобы выразить, как я горжусь всем, чего мы достигли.

Я благодарен за невероятную поддержку со стороны моей команды, моих сотрудников, прессы и покупателей, моих друзей и семьи, а также наших преданных поклонников и верных подписчиков. Спасибо вам всем за веру в наше видение и в меня”, — сказал дизайнер.

Саймонс запустил свой одноименный лейбл в 1995 году. Дизайнер продолжал развивать свой бренд, работая на крупнейшие дома моды, включая Jil Sander, Dior и Calvin Klein. Изделия ранних лет работы Саймонса часто продаются по высоким ценам на сайтах перепродажи и на аукционах. В 2020 году он переиздал около 100 своих фирменных дизайнов, созданных за эти годы, включая громкое сотрудничество со Sterling Ruby. Эндрю Гроувз, директор архива мужской одежды Вестминстерского университета, сказал, что в тот момент, когда он услышал эту новость, он сразу подумал о фильме “Контроль”, который рассказывает о жизни Иэна Кертиса, вокалиста английской пост-панк-группы Joy Division конца 1970-х годов. “Не только Joy Division тесно вплетены в творчество Саймонса, но и этот последний шаг Саймонса, несомненно, связан с контролем. В конце концов, именно это определяло его карьеру на протяжении последних 27 лет, а именно его подход к дизайну, презентации и коммуникации”, — сказал Гроувз. “Его работы для меня всегда воплощали бурные юношеские эмоции, которые бурлят прямо под поверхностью, но всегда находятся под контролем.

Когда другие дизайнеры, такие как Helmut Lang и Martin Margiela, покинули свои бренды-однофамильцы, они продолжали пользоваться большим или меньшим успехом, и я могу понять желание Саймонса, чтобы его бренд не постигла та же участь”, — добавил он. Гроувз также подозревает, что будет второй акт. “Подобно тому, как New Order появился после распада Joy Division, я надеюсь, что это всего лишь прелюдия к чему-то другому, чему-то необычному и удивительному”, — сказал он.

Саймонс продолжит работать в Prada, где он был назначен со-креативным директором бренда в феврале 2020 года, работая в партнерстве с Миуччей Прада “с равной ответственностью за творческий вклад и принятие решений”, — говорилось тогда в сообщении компании. Первая коллекция codesigned была представлена в цифровом формате весной 2021 года во время Недели моды в Милане.

Привлечение Саймонса позволило предположить, что Prada и Патрицио Бертелли, один из главных исполнительных директоров Prada Group, разрабатывают план преемственности в итальянском доме моды. Однако на вопрос, не собирается ли она в какой-то момент выйти на пенсию, дизайнер отмахнулась от этого предположения.

Prada описала контракт Саймонс с домом как “теоретически, это навсегда”.

Понятно, что Prada все больше ориентируется на Miu Miu, хотя и не в ущерб Prada. Она по-прежнему участвует в разработке дизайна обоих брендов. Партнерство дизайнеров подчеркивает тесную связь Саймонса с Prada Group, которая изначально пригласила его стать креативным директором Jil Sander в 2005 году, когда группа владела этим брендом. Саймонса и Prada также связывают давние дружеские отношения.

У них схожая эстетика, основанная на модернизме, а иногда и на футуризме. Они также разделяют страсть к современному искусству и стремятся к смелому творческому самовыражению, а иногда и к провокациям. Для своей собственной весенней коллекции 2023 года, показ которой был перенесен с Лондонской недели моды на Frieze из-за национального траура по королеве Елизавете II, Саймонс пригласил более 1000 гостей. Они собрались в Printworks, культовом месте проведения вечеринок в Canada Water, на юго-востоке Лондона, где Саймонс создал атмосферу Бергхайна.

Гости собрались в огромном, похожем на пещеру помещении вокруг длинных черных баров и пили пиво и коктейли из бумажных стаканчиков. Незадолго до начала показа эти полосы были преобразованы в один длинный подиум. Похоже, что одержимость дизайнера широкими плечами и пропорциями прошла. Вместо этого было много чистых линий, жакетов с минималистичным кроем и юбок в сочетании с яркими леггинсами основных цветов. Модельный ряд комбинезонов-ползунков был сшит из тонкого трикотажа, легкого, как нижнее белье, или из легкого хлопка. Поклонники, тем не менее, все равно узнали бы в весеннем показе 2023 года шоу Рафа Саймонса, хотя и в более урезанном варианте. Модели прогуливались по возвышенному бару-подиуму в пальто без рукавов ярко-красного или бледно-голубого цвета, классические двубортные пальто, которые Simons выпускает каждый сезон, футболки в сеточку, хлопковые платья и топы без рукавов с граффити — плод сотрудничества с домом покойного бельгийского художника Филиппа Ванденберга. Симонс родился в отдаленном бельгийском городе Нирпельт, переехал в Генк и в 1991 году получил степень в области промышленного дизайна и дизайна мебели.

Вдохновленный энергией «Антверпенской шестерки», которая вывела Бельгию на международную модную арену, он перешел от мебели к моде и в 1995 году выпустил коллекцию мужской одежды в уличном стиле. Два года спустя он начал демонстрировать его в Париже и быстро произвел фурор своим облегающим кроем, уличным кастингом и такими впечатляющими подиумами, как La Grande Arche de la Defense.

Любимец критиков и редакторов, ценимый за строгие силуэты и стремление жить здесь и сейчас, Саймонс в 2005 году занял должность креативного директора в Jil Sander, где его проекты имели успех у критиков, но не всегда коммерческий. В 2012 году он был назначен преемником Джона Гальяно на посту шестого кутюрье Dior после антисемитских высказываний британского дизайнера и последующего падения.

Саймонс привнес в дом нотку современности, отбросив в сторону гламур с оттенком ретро, который Гальяно привнес за 15 лет своей блестящей работы. Он часто ссылался на культовые дизайны Dior, такие как жакет Bar, а также на цветочные мотивы, но абстрагировался от них и потакал своему пристрастию к минимализму и футуризму.

Покинув Dior в 2015 году, Саймонс год спустя присоединился к Calvin Klein и в течение трех лет занимал должность креативного директора. Он покинул модный бренд в декабре 2018 года после того, как между ним и PVH Corp., материнской компанией Calvin Klein, возникли трения.

В то время Эмануэль Кирико, председатель правления и главный исполнительный директор PVH Corp, довольно резко заявил о доходах компании, что переосмысленный Calvin Klein — под руководством Саймонса — не работает. Он сказал, что коллекция, переименованная в 205W39NYC, должна стать более коммерческой, и что инвестиции в коллекцию и рекламу будут перенесены в другие места.

Источники сообщили, что Саймонс вызвал большой хаос в компании и перерасходовал все средства. В ноябре 2019 года Саймонс впервые появился на публике после ухода из Calvin Klein на конференции моды в Антверпене. Саймонс, который также живет в этом городе, поделился своим мнением о состоянии системы моды, креативности и ценности дизайна, важности оставаться независимым и поддерживать новое поколение, а также своим разочарованием и размышлениями о своих предыдущих должностях в Jil Sander.и Диор. Хотя он не упомянул Кельвина Кляйна во время своего 35-минутного выступления, между строк его взгляды казались ясными.,

“Эти крупные бренды сейчас в значительной степени зависят от маркетинга и роста, и редко бывает, чтобы дизайнер был хорош в обоих аспектах.

Я определенно не силен во всех аспектах”, — сказал он.

Твитнуть