Сабьясачи направляется на Запад, чтобы создать глобальный бренд класса люкс с первым магазином в США

НЬЮ—ЙОРК. Как бы ни был далек западный конец Кристофер-стрит от оживленных дизайнерских торговых кварталов Манхэттена, именно здесь Сабьясачи открывает свой первый магазин в США. На грузовике службы безопасности Brinks, припаркованном перед входной дверью, был указан не только адрес магазина, но и стоимость ювелирных изделий класса люкс, модной одежды, аксессуаров и антиквариата, которые украшают помещение площадью 5800 квадратных футов.

В этом богато украшенном многокомнатном помещении от пола до потолка представлены тысячи предметов, которые при каждом взгляде подчеркивают индийское мастерство, наследие и дизайн. С 22-футовыми потолками, 31 люстрами, дубовыми панелями на потолках и множеством предметов собственного дизайна Сабьясачи Мукерджи, магазин поднимает планку по стандартам Нью-Йорка, но не по его собственным. Располагая магазинами аналогичного масштаба в Дели, Мумбаи, Калькутте и Хайдарабаде, а также ювелирным магазином Bayt Damas в Дубае, 48-летний дизайнер из Калькутты намерен создать первый мировой бренд класса люкс в Индии. Во время прогулки по роскошному бутику, который открывается для публики в воскресенье, Мукерджи сказал, что историческое здание из красного кирпича привлекло его внимание в начале 2020 года во время прогулки после воскресного бранча. “Я знал конечный продукт и то, что я буду создавать.

География на самом деле не имела значения. Если вы создаете что-то значимое и красивое, люди находят вас. Вначале это немного сложно, но благодаря сарафанному радио все распространяется”.

Уже исключив Мэдисон и Пятую авеню из-за высокой арендной платы, Мукерджи сначала подумал, что расположение в Вест-Виллидж также будет ему не по карману, но решил, что об этом стоит узнать. Два дня спустя он подписал договор аренды на 15 лет.

В течение нескольких месяцев пандемия привела к отключению большей части Манхэттена и задержке строительства.,

В итоге оказалось, что это были инвестиции в размере 9 миллионов долларов на очень тщательный отбор, который, по-видимому, в некотором смысле отражает его призматический подход к бизнесу и дизайну. В интервью Мукерджи сплетает воедино такие, казалось бы, противоположные темы, как контрафакция, гарантия занятости, перспективный брендинг, сохранение мастерства, западные потребительские расходы и детский труд.

Даже отправной точкой для создания роскошного декора магазина послужили два функциональных, но декоративных предмета — пара смесителей в форме попугаев, которые он впервые заметил в соседнем хозяйственном магазине P.E. Guerin, который теперь можно найти в туалете магазина. “Пойдемте, вы должны увидеть”, — объяснил он.

Следует признать, что для требовательного дизайнера, чей последующий выбор и шоппинг были чередой, то, что привело к созданию бутика «битком набитого», является элементарным. “Это большая проблема максимализма — он никогда не заканчивается”, — сказал он, добавив, что в последнее время он спит всего два часа в сутки.

Но бессонница вызвана не его первым офисом в США, а следующим открытием — магазином площадью 32 000 квадратных футов в Мумбаи, который заменит существующий в этом городе, когда откроется в следующем году. Безразличный к богатству магазина, он объяснил: “Все мои магазины выглядят примерно так.

Мне было совершенно ясно, что если бы у меня не было пропускной способности или денег, я бы не стал этого делать”.

Как правило, магазины Sabyasachi становятся безубыточными на седьмой или восьмой месяц работы, говорит основатель. Интерьеры магазинов, как правило, обесцениваются через 10 лет — по сравнению с другими дизайнерами, чьи современные или технологичные интерьеры начинают обесцениваться через пять лет. “Проблема модернизма в том, что он очень быстро устаревает”, — сказал он.

Скорее прямолинейный, чем хвастливый, он неоднократно говорил о своей приверженности контролю за принципами компании. Не желая продавать свой бизнес, когда он находится в упадке, как это делают многие дизайнеры, он сказал, что решил продать контрольный пакет акций — 51 процент — компании Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. В прошлом году, когда Sabyasachi был наиболее прибыльным, он продал свою долю. Единственным условием было то, что Мукерджи заключил контракт на 15 лет, чтобы продолжать контролировать бренд. На свадебные украшения приходится 60% от общего объема, при этом аксессуары “быстро растут”, а украшения “обретают форму”, по словам дизайнера, который в следующем году представит «красоту» и ожидает, что она превзойдет все другие категории по своей доступности. Ожидается, что в 2022-23 финансовом году продажи достигнут 45 миллионов долларов по сравнению с 35 миллионами долларов в прошлом финансовом году.

На следующий финансовый год запланированы два сотрудничества с американскими партнерами, одно из которых связано с модой, сказал он. Мукерджи сказал о своем лейбле: “Это не тот бизнес, который приносит большой доход в Индии, но к нему относятся с большим уважением.

Рынок копий [контрафактной продукции] этого бренда в Индии, вероятно, в 500 раз превышает размер нашего бизнеса. Это есть в каждом городе по любой цене”, — сказал он, добавив, что открыть франшизу — частая просьба — было бы легко, но он предпочитает держать ситуацию под контролем. “Когда вы строите бизнес в сфере роскоши, это все равно, что сажать цветущее дерево.

На то, чтобы оно зацвело, уходят годы. Его нужно постоянно поливать”.

В то время как покупатели в Индии предпочитают дизайнерские наряды с головы до ног, Сабьясачи сказал, что от покупателей в США ожидают более строгой интерпретации индийской культуры, например, сочетания одного из его тренчей с футболкой и джинсами.

Его модель с поясом стоимостью 10 900 долларов выполнена из тюля с ручной вышивкой в стиле пэчворк и на шелковой подкладке с ручной вышивкой и простегиванием вручную. Дизайнер объясняет свой успех тем, что он не слишком увлекается модой. По словам Мукерджи, выросшего в семье среднего класса, где ценились семейные ценности, его двоюродные братья и сестры часто спрашивают его, кто покупает его экстравагантную одежду и куда они в ней отправляются. Так и не сумев ответить на последний вопрос, он сказал: “Мой любимый бренд — Uniqlo”, — и в доказательство указал на свои черные вельветовые брюки-чинос.

Больше не демонстрируясь на неделе моды и не придерживаясь сезонного календаря индустрии, он стремится создавать “современные семейные реликвии”, и идея создания “красивых вещей и быстрого их выпуска, чтобы удовлетворить человеческую жадность”, ставит его в тупик. Стабильная прибыль, постоянные клиенты и традиционное ремесленное производство необходимы не только для трудоустройства 1800 человек, но и для улучшения их условий жизни.

По оценкам компании, на индийском рынке контрафакта заняты “миллионы”, и Мукерджи не поддерживает это, но понимает его роль в обеспечении занятости. “На сто процентов. Когда вы создаете что-то красивое и хотите сохранить его целостность, самое главное — поддерживать канал распространения.

Когда вы пытаетесь создать что-то подобное, побочным результатом этого являются люди, которые заполнят пробелы. Я думаю, это абсолютно нормально. Такова природа бизнеса и экономики. ..Я рад, что мы создали так много рабочих мест косвенным путем”.

Отвечая на вопрос о проблеме детского труда в Индии, Мукерджи назвал ее противоречивой, но сказал, что мнение Запада не всегда верно. “Когда ребенок хочет стать олимпийским чемпионом, родители или тренер, вероятно, всячески подталкивают его к этому с шести- или семилетнего возраста. Если ребенку нужно освоить какое-то ремесло или навык, он, вероятно, должен учиться этому с раннего возраста, потому что на овладение этим навыком могут уйти годы, прежде чем вы станете утонченным мастером.

Тогда в расцвете сил он сможет зарабатывать на очень приличную жизнь для себя и своей семьи и жить достойно”, — сказал он. “Часто границы между профессиональным обучением и детским трудом пересекаются, потому что то, что кто-то воспринимает как детский труд, может также считаться профессиональным обучением. Это очень размытая грань.

В Индии многие ремесленники обучают своих детей с самого раннего возраста. Образование не всегда должно начинаться в школе. Оно может начинаться и дома. Я никогда по-настоящему не поддерживал систему образования в Индии, потому что она учит быть близоруким. Вы не расширяете свой кругозор, чтобы заниматься тем, чем хотите. Я бросил школу.”

Он также высказался по поводу зависимости Индии от российской нефти. “Всегда будет существовать очень большой разрыв между оптикой и реальностью. Хотя очень важно быть объективным, также очень важно защищать людей, которые зависят от вас. Индия — страна, где множество людей живет на грани бедности. Вы несете ответственность за их защиту. Перед каждым лидером стоит трудный выбор, потому что никто не хочет войны и не хочет объединяться с кем-то, кто разжигает войну. Но.. выбор, который тебе приходится делать, почти всегда является актом ответственности”.

В планах на будущее — новая работа ведущего популярного реалити-шоу о будущих невестах, которую он ранее в течение десяти лет занимал в Индии.

В планах — представить его на стриминговом сервисе, посвященном расширению прав и возможностей женщин, а не моде. “Это стало одним из самых популярных реалити-шоу. Я часто шутил: «Двадцать лет хорошей моды ни к чему меня не привели». ”Десять лет плохого телевидения привели меня куда угодно».

Стремление к моде избавило его от типичной для бенгальцев среднего класса карьеры врача, инженера или, “если ты действительно плохой, юриста”, — сказал он. В 15 лет он сбежал и устроился официантом в прибрежную забегаловку в Гойе, а позже решил заняться гостиничным бизнесом или модой, несмотря на то, что не испытывал страсти ни к тому, ни к другому.

Мастерство модельера покорило его. “Если бы кто-нибудь спросил, является ли мода призванием моей жизни, я бы ответил: «Абсолютно нет. Мне 48 лет. Я до сих пор не знаю, чем хочу заниматься”.

Твитнуть