У художественного руководителя Zegna Алессандро Сартори есть все необходимые ингредиенты

Алессандро Сартори считает себя “одним из самых удачливых дизайнеров в мире”.

На саммите руководителей WWD Apparel and Retail в беседе с директором по стилю WWD Алексом Бадиа художественный руководитель Zegna объяснил это не только возможностью, которую ему предоставила работа с итальянской компанией по производству мужской одежды, но и богатыми ресурсами, которые были в его распоряжении.

Сартори сравнил свою студию с рестораном, у которого на собственном заднем дворе есть овощи, фрукты и бакалея, необходимые для приготовления лучших рецептов. “Я открываю дверь и вижу все ингредиенты собственного производства, и это дает мне фантастическую возможность работать, начиная с сырья, при разработке пряжи, волокон, тканей и, конечно же, коллекций”.

Сартори, получивший награду «Дизайнер года в области мужской одежды» по версии WWD, был признан лидером в области стилистических изменений и коммерческого успеха бренда Zegna. Связь с Zegna имеет глубокие корни.

Сартори начал свою карьеру в итальянской компании в 1989 году в качестве дизайнера мужской одежды, а в 2003 году стал креативным директором линии Z Zegna. В 2011 году он был назначен художественным руководителем Berluti в Париже, а пять лет спустя покинул его, чтобы вернуться к Zegna в своей нынешней должности.

Отвечая на вопрос о тех днях во французской столице, Сартори признал, что город может быть “очень пугающим“, но он бы “посоветовал, если возможно, любому дизайнеру провести” там несколько лет, где “мода другая, больше связана с маркетингом, потрясающим менеджментом и фантастической розничной торговлей”.

В то время Berluti “был маленькой жемчужиной”, и Сартори, запустив категорию готовой одежды, “получил огромное удовольствие от работы». Работа и жизнь в Париже были очень полезны для меня и моей карьеры, но моя душа была в Zegna.”

Похоже, это сработало в обе стороны, потому что неожиданно Сартори из Парижа позвонил председатель правления и главный исполнительный директор Гилдо Зенья.

То, что началось как приглашение на кофе в Альпах, превратилось в семичасовую встречу. Несмотря на то, что его работа в Berluti была высоко оценена критиками, Сартори решил вернуться в итальянскую компанию. Его отношения с Zegna “единственные в своем роде. Когда ты растешь рядом с фабрикой, а моя мама была портнихой, для всех людей в этой отрасли эта компания была мифом”, — говорит Сартори, родом из Бьеллы, недалеко от Триверо, где базируется Zegna. После получения диплома инженера-текстильщика в Белле, а затем диплома дизайнера одежды в Институте Марангони в Милане, присоединившись к компании, он увидел “замечательную семью со страстью, ценностями и стойкостью, энергичную компанию, заботящуюся о людях и отрасли”.

Эти элементы по-прежнему актуальны для Сартори, который отметил “сильную связь” с Гильдо Зенья и его сыном Эдоардо, директором по маркетингу, цифровым технологиям и устойчивому развитию группы, а также с руководством в целом. Он наслаждается “энергией стартапа” в компании, несмотря на ее размер.

Эта встреча с Зенья, на которой обсуждалось возвращение Сартори в бренд, была ключевой. “Мы говорили о том, что вы видите сегодня, о ребрендинге, трансформации мужской одежды, изменении имиджа”, — вспоминает дизайнер. “Мы знали, что есть место для чего-то другого и для нового костюма”.

Новый курс бренда начался в январе 2021 года, когда Сартори признал, что традиционная официальная одежда исчерпала себя. Во время пандемии компания Sartori решила представить осеннюю коллекцию 2021 года в виде видеоролика, перейдя от классического показа к съемкам в кино, с привлечением специализированной и преданной своему делу съемочной группы. “Мы решили рассказать историю, которую было бы легче увидеть в видео, уделив особое внимание пропорциям”.

Мир изменился, и Сартори понял, что во время пандемии всем нужен комфорт, но он был “недоволен не всеми спортивными костюмами”, — сказал он.

В конце концов, как он шутил на сцене, в его собственной фамилии есть портновская составляющая. Чтобы изменить эстетику Zegna и удовлетворить потребность в большем комфорте, оставаясь при этом стильным, он представил новую роскошную одежду для отдыха — new suit, “создающую новую историю, но сохраняющую высокое качество и мастерство”, — пояснил он. “Я помню первые встречи с нашими портными, когда мы представляли эскизы рубашек свободного кроя.

До вчерашнего дня они привыкли шить блейзеры и были в шоке. Но когда мы применили к этой спортивной одежде новые технологии пошива, плечи ручной работы и фантастические рукава, все встало на свои места”, — вспоминает Сартори. Трансформация происходит и с материалами, и сейчас, по его словам, наступил момент создания трикотажа — от жакетов до брюк. “После вязания мы отправляем [одежду] в Trivero и отделываем ее так, как если бы она была из обычной ткани, в итоге силуэт получается естественно эластичным, без какой-либо лайкры, и, честно говоря, я думаю, что за этим будущее. Это вопрос ”когда», а не «если», — заметил он.

Сартори продолжил развивать свой личный взгляд на мужскую одежду, кульминацией которого стала успешная коллекция весны 2023 года и фирменный стиль, экспериментируя с легкими формами и технической отделкой, разрабатывая новый силуэт одежды для отдыха и изменяя ее внешний вид: его рубашки превратились в пиджаки, а жакеты — в рубашки.

Сартори сказал, что этот “новый стиль, который узнаваем благодаря своему подходу, а не логотипу”, хорошо воспринимается, и сообщество Zegna растет по всему миру, от Японии и Китая до США и Италии. “Я стараюсь, чтобы [клиенты] выглядели наилучшим образом для них, а не для меня.

То, что мы делаем, является подлинным”.

Кроме того, он верит в то, что работа с сообществом должна быть “естественной, органичной и аутентичной, мы не платим людям за рекламу, потому что на следующий день они могут пойти и носить одежду другого бренда. Я хочу, чтобы направление и стратегия были четкими и целенаправленными.

Мы создали яркие образы, которыми являются принципиально новые силуэты, [экологичный] кашемир Oasi, цветовая палитра, и мы стараемся поделиться ими с теми, кому они нравятся. Мы получаем много запросов, но сотрудничаем только с теми, кто готов идти по тому же пути, что и мы”.

Проведение весеннего показа 2023 года в Oasi Zegna также стало возможностью “пригласить гостей посмотреть, что мы делаем и почему мы это делаем, объединяя ценности и источник вдохновения”.

На вопрос, не подумает ли он о проведении показа Zegna в Нью-Йорке, Сартори ответил: “Я постоянно думаю об этом, потому что я люблю этот город, но в то же время мы очень тесно связаны с Миланом”.

Первичное размещение акций в Нью-Йорке Ermenegildo Zegna Group, в которую также входят бренд Thom Browne и текстильный бизнес, не повлияло на его повседневную работу, но он признал, что это обеспечило “правильную динамику и, несомненно, привлекло больше внимания».

Сейчас у нас другие планы, но включение в список изменило работу Гилдо и Эдо [Ардо] больше, чем мою”.

В то время как элитная одежда для отдыха является движущей силой бренда, его бизнес, связанный с пошивом по индивидуальному заказу, также силен. “Да, это в моде. Мероприятия, торжества становятся все более важными, и классический пошив одежды теперь больше связан с личными ценностями и стилем”, — сказал Сартори об этих изделиях, на изготовление которых уходит до четырех недель.

Zegna стремится к дальнейшему обучению продавцов-консультантов, которые все чаще становятся стилистами для клиентов. Магазины обновляются в соответствии с новым логотипом, в котором отсутствует имя основателя Эрменеджильдо, проводится ребрендинг и используется более теплая палитра. “Старая концепция была серой, холодной и с темным деревом, она не вписывалась в новую палитру Zegna, которая стала светлее”, — сказал Сартори. “Вы проектируете магазины так же, как и коллекции, и нет единого формата, и иногда его нужно менять, если вы хотите идти в ногу со временем.

Дизайн магазина постоянно обновляется, и это здорово. Последнее решение всегда лучше”.

Шутя, он сказал, что всегда носит черное, “а когда я совсем не в себе, то зеленое, но я люблю цвета, а для мужчин существует множество возможностей новых расцветок. ”Безусловно, Sartori представила костюмы в новой мягкой и пыльной монохромной палитре, от пудрово-белого и лютикового до пыльной розы, меда, викуньи и мокко, которые узнаваемы с первого взгляда.

Что ждет Сартори дальше? “Мне нравится экспериментировать, делиться опытом с людьми и учиться у них”, — сказал он.

Это включает в себя постоянные исследования тканей, а также использование мощной цепочки поставок текстиля Zegna, в которую входят такие компании, как Bonotto и Tessitura Ubertino, и это лишь некоторые из них.

Он процитировал научно-фантастический фильм 1976 года “Побег Логана”, который он смотрел, когда учился в Институте Марангони. “Сюжет был простым, но мне было интересно увидеть, что все они были одеты в трикотажные изделия. Прослеживаемые и натуральные ткани — это средства массовой информации завтрашнего дня”, — заключил он.

Твитнуть