В рамках Недели моды в Милане на подиуме дебютировали 3 молодых дизайнера

МИЛАН. С приближением недели моды в городе начинается ажиотажный спрос на билеты на самые популярные показы. Но помимо демонстрации последних достижений известных брендов и модных дизайнеров, здесь можно познакомиться с множеством новых талантов. В этом сезоне на подиуме дебютировали три дизайнера, которые не являются новичками на миланской сцене, но до сих пор оставались в тени: Франческо Мурано, который, как недавно стало известно, стал одним из полуфиналистов премии LVMH 2025, Джузеппе ди Морабито, чей одноименный бренд получил финансовую поддержку Style Capital в 2023 году, и Галиб Гассанофф, который запустил свой сольный проект Institution после того, как в 2016 году стал соучредителем Act N. 1 вместе с Лукой Лином и покинул бренд в 2023 году.

Они продемонстрировали три разных взгляда на женственность и постановку шоу. Вот как прошел их дебют: Франческо Мурано Февраль стал знаменательным месяцем для Франческо Мурано. Молодой талант из Милана стал одним из 18 полуфиналистов премии LVMH Prize для молодых модельеров этого года, представив свою первую коллекцию на подиуме несколькими неделями позже, во время Недели моды в Милане. За кулисами перед показом Мурано был явно воодушевлен, но никогда не хвастался своими достижениями, которые также включали поддержку знаменитостей, в том числе Бейонсе в 2020 году, когда дизайнер только закончил школу.

Осенняя коллекция была представлена на свободных площадях Fondazione Sozzani в Милане, и ее декор в виде бетонных, необработанных и белых коробок позволяет зрителям сосредоточиться исключительно на изысканности творений Мурано, драпированных и чувственных — по его образцу — когда речь заходит о вечерних нарядах, строгих и изящных в пошиве. Их сочетание отражает идею равновесия, универсального опыта нахождения своего центра среди сталкивающихся сил, и согласуется со скульптурной техникой хиазма, которую в Древней Греции отстаивал Поликлитос, — одним из постоянных вдохновителей Мурано.

Благодаря косому крою и драпировке прозрачные и волнистые миди-платья, облегающие тело, топы с имитацией шеи, ниспадающие каскадом, а также эффектные комбинезоны без бретелек с брюками морковного цвета и объемными топами подчеркивают подвижность. Некоторые модели держали в руках стальные шары — поэтический намек на сезонную тематику. Драпированные модели сочетались с элегантным кроем, в том числе с кожаным костюмом, затянутым на талии в виде корсета, и шерстяным вариантом с квадратными плечами. Ди Морабито не стал сдерживаться. На его первом показе в качестве модели на разогреве была Амелия Грей, а в качестве приглашенной звезды — Амека. Кто такая Амека? Только самый продвинутый человекоподобный робот в мире, который взаимодействовал с актерами во время шоу, обеспечивая один из самых популярных материалов в социальных сетях за неделю.

По мнению Ди Морабито, Ameca — это не просто трюк, а его второе «я» — одинокий мыслитель, наблюдающий за тем, как в мире царит хаос. Как дизайнер, он сказал, что пытался сделать то же самое, превратив беспорядок в созидание после недавнего события, изменившего его жизнь.

Но дуализм человека и технологии был не единственным, что привлекло внимание на выставке. В самой коллекции прослеживалось противоречие между прочностью и хрупкостью, благодаря использованию металлических щитов, похожих на броню, и плавной драпировки, пушистых текстур и блестящих рисунков.

Это, несомненно, расширит список знаменитостей, которые носят одежду бренда и которые уже включают в себя Селену Гомес, Сабрину Карпентер, Кайли Дженнер и FKA Twigs. Несмотря на приверженность к мужскому покрою, модельный ряд излучал непримиримую соблазнительность и гламурность, со всеми его отсылками к нижнему белью, скульптурным корсетам и кринолинам, напоминающим о 17-м и 18-м веках.

Они были дополнены прозрачной текстурой кружевных изделий, чувственной драпировкой кожаных отделений и платьями с украшениями в виде кристаллов, которыми выпускница Istituto Marangoni дополнила свой модельный ряд. Галиб Гассанофф двигался в совершенно противоположном направлении, стремясь не к блеску или виральности, а к чистому мастерству.

На (слишком) медленном показе, проходившем в роскошном музее Багатти Вальсекки, дизайнер прославил свои корни. Родившийся в Азербайджане, но выросший на окраине Тбилиси, в Грузии, Гассанов задумывал институт как пространство для личного самовыражения, а также как социально-художественную организацию.

Безусловно, его конечная цель — расширить проект, включив в него киноискусство, музыку, активизм, коллаборации и, самое главное, сохранить ремесла своей страны, которым грозит опасность быть утраченными, поддерживая передачу из поколения в поколение, вовлекая местные сообщества женщин в создание своих коллекций. Местная техника ткачества и подход ручной работы являются ключевыми элементами бренда, который Gassanoff запустил в прошлом году и до сих пор демонстрировал на нишевых презентациях.

Его дебют на подиуме был основан на его увлечении шнурками — одним из основных элементов модного дома, который он использовал для создания топов с бахромой и открытыми плечами или юбок длиной до щиколоток. Он соткал их вручную, используя технику, заимствованную из традиций ковроделия его страны, чтобы создать красивые бюстье, пышные юбки и завершающее платье цвета милитари.

В соответствии со своим подходом, граничащим с модой, он использовал и другие выдающиеся модели с потертыми текстурами, что проявилось в белом платье со скульптурным рисунком и очаровательной бальной юбке, которые для максимального эффекта сочетались с простой черной водолазкой. Гассанофф, использующий в основном стоковые ткани, полученные в процессе производства крупных модных брендов, также мог рассчитывать на поддержку Lineapelle в создании некоторых изделий из кожи.

Другим важным текстурным элементом были клетчатые ткани, из которых он изготавливал жакеты и юбки. “Мы выросли в маленьком сельском городке, и у нас не было доступа к глянцевым журналам или книгам о моде. Я всегда ссылалась на ковры, а также на шали и одеяла, которыми укрывалась моя бабушка”, — рассказала дизайнер.

Твитнуть