Бренды делают ставку на выставки, чтобы привлечь внимание к «Забытому» среднему классу Китая

ЛОНДОН — 2025 год, похоже, станет годом перестройки индустрии роскоши в Китае. После грандиозных показов на подиумах и крупных презентаций флагманов в Китае в эпоху пандемии появились небольшие и красивые выставки для широких масс. Только в марте такие бренды, как Penhaligon’s, Gucci и Loro Piana, проводят публичные выставки в рамках Недели моды в Шанхае, чтобы привлечь внимание местного и международного сообщества.

Это было почти в 180 раз отличалось от тенденции устраивать роскошные эксклюзивные мероприятия, чтобы развлечь жертв, надеясь, что они урвут что-нибудь по-крупному, просто потому, что могли. Становится ясно, что китайские покупатели предметов роскоши возвращаются в игру. Многие считают, что они помогут справиться с резким падением продаж предметов роскоши в 2025 году и в последующий период. Хорошо организованная выставка может помочь укрепить наследие бренда и его основные преимущества, а также повысить продажи в долгосрочной перспективе.

С 25 марта по 1 апреля в Шанхае состоится открытие выставки Penhaligon’s “Eau So British”, на которой будет представлена 155-летняя история бренда, архивные экспонаты и изображения, история основателя и королевские связи, а также представлены интерпретации бренда и его продукции китайским художником Хэ Сянем. Что касается Gucci, то, хотя еще неизвестно, в каком направлении будет развиваться бренд под руководством нового художественного руководителя Демны, бренд стремится сосредоточить текущее внимание на иконе своего дома — бамбуке.

Выставка “Gucci Bamboo: Расшифровка иконы”, которая будет открыта в историческом особняке Sunke Villa в Шанхае, будет открыта для посетителей бесплатно с 1 по 6 апреля. Посетители могут забронировать место для посещения в мини-программе WeChat. По словам представителей Gucci, выставка познакомит посетителей с эволюцией сумки, познакомит с ее тщательными техниками и создаст художественное повествование, объясняющее ее неизменную привлекательность. Выставка, организованная миланской мультидисциплинарной студией 2050+, будет включать в себя инсталляции и произведения искусства, которые отдают дань “непреходящему влиянию бамбука как материала, обладающего прочностью, упругостью и элегантностью”.

Выставка Gucci пройдет в то время, когда бренд сокращает свою розничную сеть по всему Китаю.

Ранее в этом году бренд закрыл два магазина в Шанхае, выходящих окнами на улицы: один в универмаге Reel на знаменитой Нанкин-Уэст-роуд с видом на новейшее здание Casa Loewe, и один в заполненном туристами Shanghai New World Daimaru на Нанкин-Ист-роуд у набережной Вайтань. Компания также закрыла четыре неэффективных магазина в городах более низкого уровня, по одному в Тайюане, Шэньяне, Даляне и Фучжоу, соответственно.

Приближаясь к китайскому “ценителю” и развивая культурную традицию Loro Piana, компания Loro Piana, представительница бренда LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, посвященного тихой роскоши, также представила свою первую выставку “Если вы знаете, то вы знаете.

Стремление Лоро Пьяны к совершенству” 22 марта в Китае в Шанхайском художественном музее Пудун, массивном белом здании-коробке с видом на легендарную реку Хуанпу. Ретроспектива, которая продлится до 5 мая в рамках празднования столетия итальянского дома роскоши, представляет собой комплексное мероприятие площадью 1000 квадратных метров, посвященное семейному наследию бренда, ноу-хау в области текстиля, мастерству в области моды, его связям с Китаем и приверженности к мир искусства в 15 галереях. В Китае бренд насчитывает 41 магазин на материковой части Китая, и с открытием своего первого салона VIC на шанхайской площади Plaza 66, где, по словам Дэмиена Бертрана, главного исполнительного директора компании, количество эксклюзивных товаров, произведенных “в очень, очень небольшом количестве”, количество клиентов увеличилось вдвое.

Лоро Пиана, который вскоре станет заместителем генерального директора Louis Vuitton. По словам Джонатана Сибони, основателя и генерального директора Luxurynsight, которая предоставляет брендам роскоши, моды и красоты информацию на основе данных, в 2024 году в Китае было организовано около 192 выставок 48 брендов элитной одежды, часов, ювелирных изделий и косметики.

Сибони сказал, что рост числа выставок в Китае обусловлен сочетанием культурных, экономических и стратегических факторов. Прежде всего, выставка — это привлекательный способ общения с потребителями, выходящий за рамки традиционной розничной торговли, позволяющий продемонстрировать мастерство, наследие и креативность на основе опыта, а не просто путем заключения сделок.

Он также отметил, что растущая культурная привлекательность Китая подогревает интерес к традиционному ремеслу и местному художественному наследию. Такие бренды, как Loewe, успешно восприняли эту тенденцию, представив изделия ручной работы, такие как керамика, на выставке “Созданный мир” в Шанхайском выставочном центре.

Во-вторых, в связи с тем, что крупные производители предметов роскоши сообщают о снижении продаж в Китае, Сибони отметил, что бренды ищут инновационные способы сохранить свою привлекательность. Масштабные выставки создают эксклюзивность и ажиотаж, привлекая состоятельных людей, которые ценят как роскошь, так и искусство. “Выставки роскоши служат культурным мостом, изменяя восприятие брендов китайскими потребителями.

Хотя объем выставок брендов в Китае предполагает возможную точку насыщения, наши данные показали, что в первые два месяца 2025 года выставок было столько же, сколько и в 2024 году, и несколько факторов подтверждают, что это больше, чем просто преходящая тенденция”, — сказал Сибони. Джудит Кларк, куратор выставки Loro Piana, подтвердила, что в последние годы Китай стал популярным местом проведения модных выставок, и бренды не боятся экспериментировать.

Вместе с Лоро Пианой она рассматривала выставку как авангардный проект, по-новому обыгрывая идею музейной практики. “Конечно, частью соглашения было то, что мы не будем акцентировать внимание на продукте, а сосредоточимся на процессе, на истории, поэтому я отнеслась к этому очень серьезно”, — сказала Кларк о своем кураторском подходе. “И еще есть отношения с архивом, которые означали возвращение к истокам, просто зайти и послушать архивариуса, послушать дизайнеров, послушать историю компании, посмотреть на эту 100-летнюю историю и понять, как рассказать эту историю так, чтобы она была интересной. запоминающийся и привлекательный для аудитории”, — добавила она. Пуки Ли, протеже Кларка, который сейчас руководит собственным креативным и кураторским агентством Poptag в Китае, считает выставку более захватывающим и универсальным средством коммуникации.

Он удовлетворяет текущему рыночному спросу на потребительский опыт и удовлетворяет сразу несколько потребностей бренда: от демонстрации продуктов, рассказывания историй, создания визуальных эффектов и удовлетворения потребностей существующих клиентов до привлечения новых, а также предоставляет сценарии для создания ажиотажа в социальных сетях. “По сравнению с показом мод, выставка отличается большей свежестью и более длительным циклом. С другой стороны, слово «выставка» стало изменчивым и разнообразным.

Это больше не ограничивается музейным контекстом, но также включает в себя уютную обстановку, такую как коммерческие помещения, поэтому это дает брендам больше творческой автономии для настройки выставок по своему усмотрению”, — добавил Ли. Тем не менее, Ли отметил, что для большинства людей в Китае мода не проникла в обычные музеи и другие общественные культурные пространства.

В то время как были организованы такие проекты, как Музей искусств Power Station в Шанхае и Общество дизайна в Шэньчжэне, где проводились выставки моды для академических исследований, такие как персональные выставки дизайнеров Хуссейна Чалаяна и Виктора &amp, Чтобы изучить влияние природы на дизайн одежды, большинство известных широкой публике выставок моды проводятся под руководством одного бренда, что влияет на стиль кураторства и ожидания аудитории. “Например, прошлогодняя выставка Габриэль Шанель ”Коко» Шанель в Power Station of Art была, по сути, гастрольной выставкой, организованной парижским галереей Palais Galliera и спонсируемой Chanel, но зрители сравнивали ее с прошлыми коммерческими выставками Chanel и жаловались, что первая была не такой интересной, как вторая», — говорит Ли. указал на это. Он также предостерег, что брендам не следует слишком зацикливаться на форме и пренебрегать основным содержанием выставки. “Я помню, как несколько лет назад я посетил в Шанхае экспериментальную выставку итальянского бренда.

На выставке не было физических работ, весь цифровой контент, такой как видео и интерактивный контент, воспроизводился на экране. Это было очень запутанно, по крайней мере, для меня, и в этом был какой-то абсурд”, — добавил он.

Твитнуть