ЕС переходит к регулированию текстильных отходов, бренды будут платить за управление жизненным циклом

ПАРИЖ — Европейский союз продвинулся еще на один шаг к регулированию текстильных отходов и к тому, чтобы заставить бренды платить за это. Производители текстиля, как базирующиеся в ЕС, так и импортирующие его в ЕС посредством электронной коммерции, будут возлагать на бренды ответственность за весь жизненный цикл своей продукции. Это означает, что они будут обязаны финансировать сбор, сортировку и вторичную переработку своей продукции в рамках программ расширенной ответственности производителей (EPR).

Согласно законодательству, сборы будут рассчитываться исходя из объема одежды, которую бренд поставляет на европейский рынок после быстрой утилизации. В предварительном соглашении, достигнутом в среду, участники переговоров рассматривали бренды быстрой моды и сверхбыстрые компании электронной коммерции. Онлайн-магазины ультрабыстрой моды, такие как Shein и Temu, будут подчиняться тем же обязательствам, что и традиционные бренды, но их модели прямых поставок могут создать новый уровень проблем с соблюдением законодательства. Новые положения призваны “обеспечить, чтобы производители вносили свой вклад в эффективный раздельный сбор текстиля, который они производят”, — сказала ведущий переговорщик Анна Залевская.

ЕС генерирует 12 товаров. 6 миллионов тонн текстильных отходов в год и импорт 4 миллиардов упаковок для ультрабыстрой моды в 2024 году. Ожидается, что соглашение будет полностью принято, а затем вынесено на окончательное голосование. С момента вступления директивы в силу у компаний будет 30 месяцев на внедрение своих программ, в то время как у малых предприятий с численностью сотрудников менее 10 человек будет дополнительный год. Соглашение ЕС о борьбе с быстрой модой вступило в силу после того, как во Франции приостановилось принятие законодательства, направленного против дешевого импорта.

Законопроект, широко известный как “закон о борьбе с быстрой модой”, был разработан для компаний, которые импортируют большие объемы, таких как Shein и Temu. Это привело бы к наложению штрафа в размере до 10 евро на наиболее загрязняющие окружающую среду одноразовые бренды, а также установило бы запрет на рекламу для таких компаний.

Законопроект был принят нижней палатой Национального собрания Франции в марте прошлого года и, как ожидалось, должен был быть рассмотрен Сенатом 26 марта, но исчез из календаря без объяснения причин. Этот шаг был предпринят после того, как в декабре прошлого года компания Shein приняла бывшего министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера в свой комитет по социальной и экологической ответственности.

В среду группа политиков и профессионалов отрасли обратила внимание на этот момент, назвав его “национальным скандалом”.

В заявлении группы, в которую входят соучредитель и главный исполнительный директор Vestiaire Фанни Муазан, президент Французской федерации женской одежды Прет-а-порте Янн Ривоаллан, президент Союза производителей моды и одежды Пьер-Франсуа Ле Луэ, а также член ассамблеи Франции Анн-Сесиль Виолланд и сенатор Сильви Валенте Ле Хир, говорится: осудил этот шаг. Группа заявила, что дешевый импорт “пошел в ущерб французским предприятиям и сообществам”, поскольку бывшие лидеры «хай-стрит», в том числе Камайе, Кукай, Наф-Наф и Пимки, перешли в администрацию. “Мы призываем лиц, принимающих решения, воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы вписать этот закон в историю как важный поворотный момент на пути к более ответственной индустрии моды”, — продолжила группа, обратившись к законодателям с просьбой возродить законопроект.

Необходимость ЕС устранить лазейку в импорте В четверг в Брюсселе Федерация моды Circular Fashion провела конференцию, посвященную тому, что она считает недостатками в действующем законодательстве ЕС, включая освобождение от таможенных сборов прямого импорта одежды стоимостью менее 150 евро, модель, которую использовали Шейн и Тему. CFF призвал ЕС “создать равные условия” для продвижения продукции круглого формата.

Выступая на сцене, Микаэль Гареллич, специалист по торговле текстилем, одеждой, кожей и обувью Генерального директората ЕС по внутреннему рынку, заявил, что в 2023 году блок импортировал одежды на 83 миллиарда евро. Восемьдесят процентов этого импорта приходится на три страны, в которых доминирует Китай, за которыми следуют Бангладеш и Турция. “Высокий уровень импорта и избыточные производственные мощности у некоторых наших торговых партнеров создают давление”, — сказал он.

По его словам, без равных условий или дополнительных рыночных стимулов компании, использующие текстиль круглой формы, заходят в тупик или становятся банкротами, что представляет собой ключевую проблему для развития сектора. В манифесте CFF содержался призыв к ключевым структурным изменениям, включая отмену льготы в размере 150 евро для товаров сверхбыстрой моды и изменение действующих налогов на подержанные товары, чтобы выровнять цены и сделать их более конкурентоспособными.

В программном документе также содержится призыв к четкому определению компаний, которые считаются производителями сверхбыстрой моды, исходя из количества товаров, которые они выпускают на рынок, времени выхода на рынок, частоты и интенсивности рекламных акций, а также тех компаний, которые имеют “чрезмерно низкие” цены. Они добавили, что права работников также должны быть ключевым критерием.

Президент ассоциации по торговле вторичной переработкой EURIC Маришка Бур добавила, что потребление текстиля в Европе, как ожидается, вырастет с 2,7 млн тонн в год в 2025 году до 5,5 млн тонн к 2030 году. Наплыв дешевой и некачественной одежды наводняет рынок и создает двойную проблему для управления отходами: как наполнение мусорных баков текстилем такого низкого качества, что его невозможно использовать повторно, так и снижение цен даже на подержанную одежду.

Бур сказала, что продолжающийся рост объемов производства текстиля и отсутствие реальной переработки текстиля в текстильную продукцию являются основными препятствиями для любого масштабного решения. “РОП — это не панацея от бед. Это не приведет нашу отрасль к зацикленности”, — сказала она.

Даже повторное использование одежды — это “все еще линейная система”, в результате которой в конечном итоге образуются отходы, которые в настоящее время экспортируются. Текстильные изделия, которые в настоящее время перерабатываются, как правило, являются постиндустриальными, например, обрезки, выбрасываемые в процессе производства, а не одежда.

Бур призвал к обязательствам по использованию отходов, образующихся после потребления, при производстве новой одежды. “Со стороны производителей должна быть готовность, возможно, немного подталкиваемая законодательством, по-настоящему осознать и взять на себя обязательства по использованию переработанного текстиля, потому что тогда также будет иметь смысл собирать выброшенную одежду из вторых, третьих, четвертых рук”, — сказала она.

Без возврата отходов одежды в цепочку поставок переработка отходов по-прежнему не позволит компаниям оставаться на плаву. Участники дискуссии призвали к дополнительному финансированию, особенно для начинающих компаний, и более строгому соблюдению существующих правил. Основатель и со-исполнительный директор Fair Made Камиль Ле Галь (Camille Le Gal) заявила, что четкая маркировка и прозрачность помогут брендам лучше отслеживать свои цепочки поставок и просвещать потребителей.

Это вызвало отпор со стороны аудитории, которая считала, что это создаст неоправданное бремя для малого бизнеса, хотя Ле Гал привел пример французской системы маркировки в качестве жизнеспособной модели. Хлоя Ридель, член Европейского парламента от Франции, привела распространенные аргументы против налогообложения — что оно повысит цены для среднестатистического потребителя и приведет к сокращению рабочих мест в развивающихся странах. “Мы не собираемся развивать эти страны, делегируя наше производство текстиля Бангладеш или Китаю.

Мы собираемся обогатить крупный бизнес, используя в своих интересах бедных работников, но мы не собираемся развивать эти страны, позволяя процветать индустрии быстрой моды”, — сказала она. Вместо этого ЕС должен финансировать программы в области инфраструктуры, здравоохранения и образования. Другие участники дискуссии подчеркнули необходимость продвижения европейской текстильной промышленности, включая льняную и шерстяную, для повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Саския Брикмонт, член Европейского парламента от Бельгии, выступила с речью о глобальном противодействии ESG, или экологической, социальной политике и управлению, со стороны США, в результате которого компании отказываются от своих предыдущих обязательств.

Она подчеркнула, что Европейский союз должен выполнять свои экологические обязательства, изложенные во всеобъемлющей программе под названием «Зеленое соглашение». “Вместе с промышленностью мы должны продолжать подталкивать [Европейскую] комиссию и все политические группы к совместным действиям, потому что без циркулярной экономики, без устойчивости Европейского союза не будет экономической конкурентоспособности”, — сказала она. “Зеленое соглашение” является предпосылкой здоровой экономики для ЕС, особенно сейчас, в нынешнем геополитическом контексте».

Твитнуть