Личное видение, возможности для бизнеса на перекрестке в Gucci

МИЛАН. Новость о внезапном уходе Алессандро Микеле из Gucci уже улеглась, и его мысли о расставании красноречивы. Поблагодарив Gucci и команду компании в заявлении, опубликованном в прошлую среду вечером, Мишель подчеркнул, что его “самое искреннее пожелание [им] — продолжать воплощать в жизнь свои мечты, ту тонкую и неосязаемую материю, ради которой стоит жить». Желаю вам продолжать подпитывать себя поэтическими и всеобъемлющими образами, оставаясь верными своим ценностям.

Желаю вам всегда жить согласно своим страстям, движимые ветром свободы.”

Действительно, как впервые сообщило WWD днем ранее, источники полагали, что Мишель покинет компанию, чтобы остаться верным своим собственным ценностям, после того как его попросили “инициировать серьезные изменения в дизайне”, чтобы возобновить значительный рост Gucci. Однако он не согласился изменить свое видение бренда. “Точные и последовательные эстетические принципы Микеле помогли Gucci преобразиться, и они были признаны подлинными рынком и молодыми поколениями, у которых есть шестое чувство на этот счет”, — сказала Джованна Брамбилла, партнер миланской компании по поиску руководителей Value Search. “Не было никаких противоречий между его ценностями, продуктом и коммуникациями Gucci.

Сообщество бренда нашло его повествование последовательным, а точки соприкосновения, на которых он сосредоточился — инклюзивность, гендерная изменчивость, устойчивость, метавселенная — вызвали ажиотаж, но были восприняты как подлинные, и руководство поддержало его. Микеле, вероятно, чувствовал, что не хочет предавать доверие своего сообщества к нему и что имеет смысл завершить это приключение с Gucci”.,

Один из консультантов по вопросам роскоши из Милана, который говорил на условиях анонимности, считает, что уход в 2019 году бывшего исполнительного вице-президента Gucci по мерчандайзингу и маркетингу Якопо Вентурини, который является главным исполнительным директором Valentino, возможно, был вызван его собственными усилиями смягчить концептуальный дизайн Michele и сосредоточиться на роскоши, в отличие от дизайнера. “По иронии судьбы, если покупатель на самом деле не понимает, как попасть в страну грез дизайнера и в мир его воображения, но увлечен всей этой шумихой вокруг бренда, то более коммерческие товары с менее сложным содержанием, но более впечатляющим визуальным эффектом становятся популярными”, — сказал консультант. “В Gucci произошел разрыв между рынком и интеллектуальной концепцией бренда, разработанной Алессандро.

Я думаю, что сейчас Gucci пересматривает свое позиционирование. В конце концов, Франсуа-Анри Пино (Francois-Henri Pinault) [председатель правления и главный исполнительный директор материнской компании Gucci — Kering], например, видит результаты в Bottega Veneta, где новый творческий подход [креативного директора Матье Блази (Matthieu Blazy)] продолжает приносить результаты бренду, несмотря на высокие ценники.

Так что он, должно быть, думает, почему бы ему тоже не пойти в Gucci?”

Другой источник сообщил WWD, что Pinault рассматривает возможность изменения темпов развития звездного бренда группы и “пытается вернуть потребителя роскоши uber». ”Говорят, что именно такой стратегии хотел титан роскоши в Bottega Veneta. Несмотря на огромный успех благодаря трендовым продуктам, разработанным креативным директором Дэниелом Ли, бренд утратил часть своего очарования роскошью, что стало одной из причин внезапного ухода Ли.

В прошлом месяце Kering сообщила, что ее дойная корова Gucci продолжает демонстрировать более низкие показатели по сравнению с другими брендами группы, хотя в третьем квартале продажи органической продукции увеличились. Выручка итальянского бренда составила 2,6 миллиарда евро, увеличившись на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 4 процента во втором квартале.

Это было немного ниже прогнозов аналитиков, которые предполагали увеличение сопоставимых продаж Gucci на 10 процентов. Для сравнения, продажи натуральных продуктов в ключевом подразделении LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, специализирующемся на моде и изделиях из кожи, в которое входят Louis Vuitton, Dior, Loewe и другие бренды, в третьем квартале выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В четвертом квартале Gucci столкнулась с очень сложными условиями для сравнения, поскольку в прошлом году продажи выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. “Gucci — крупная компания, отвечающая за огромный бизнес, с тысячами сотрудников, реализующая крупные проекты, включая благотворительность и инициативы в области устойчивого развития, и любое замедление прогнозируемых продаж может помешать этим проектам. Поэтому такого рода решения принимаются для их реализации, а не только для того, чтобы избежать разочарования инвесторов и аналитиков”, — заявил Алессандро Мария Феррери, генеральный директор и владелец консалтинговой фирмы Style Gate.

У Gucci также есть обширная глобальная розничная сеть, магазины, в которых представлен широкий ассортимент товаров, продолжил Феррери, и он считает, что бесполый дизайн Микеле, который вызвал множество подражаний и положил начало мощной тенденции после его назначения в январе 2015 года, в конечном итоге повлиял на бизнес мужской одежды бренда, оставив пробелы в магазинах. “Если вы не чувствуете необходимости создавать [традиционный мужской образ], они бесполезны для вас, но они не подходят для группы клиентов очень высокого класса”, — считает Феррери. “Только подумайте о работе, проделанной Louis Vuitton над мужской одеждой, которая отличается от женской. На самом деле, есть несколько брендов, у которых один и тот же дизайнер в обеих категориях, и Gucci может добиться большего успеха в мужской одежде.

Кто знает, может быть, они хотели нанять специализированного дизайнера мужской одежды, а Алессандро и слышать об этом не хотел?”

Кстати, уход Микеле предшествует возвращению Gucci на Неделю мужской моды в Милане, после того как дизайнер в течение последних нескольких сезонов экспериментировал с различными форматами показов и сроками их проведения, следуя своим собственным предпочтениям. За несколько часов до того, как компания Kering подтвердила уход Мишель из Gucci, аналитики Exane из BNP Paribas в своем отчете заявили, что переосмысление дизайнера “положило начало периоду бурного роста, который запомнится в индустрии (люди, работающие в сфере роскоши, говорят о «создании Gucci», когда обсуждают изменение бренда)”.

Сообщается, что Michele попросили предложить неподвластную времени и менее ориентированную на моду продукцию, но еще в июле аналитики банка писали, что “в сфере роскоши потребитель решает, какой новый продукт будет неподвластен времени, а не дизайнерским командам”, и что “акцент на модном подходе Gucci делается не на моде». это поставило бы под угрозу один из самых характерных элементов его ДНК”.

Видя в смене дизайнера ”больше возможностей, чем рисков“, в отчете говорилось, что «внешние кандидаты, подходящие для этой работы, неочевидны.

Алессандро Микеле успешно продвигал свою продукцию внутри компании, и ”Керинг», возможно, захочет избежать ситуации, когда Gucci будет слишком зависеть от «звездного дизайнера».»

Как сообщалось, источники упоминали имена дизайнеров Ремо Макко и Давиде Ренне в качестве потенциальных кандидатов на пост преемника Мишель, но в Gucci заявили, что дизайнерское бюро компании “продолжит руководить домом до тех пор, пока не будет объявлена новая творческая организация». ” WWD также упомянул имя Марко Марии Ломбарди, сотрудника дизайн-студии Gucci. Аналитики Jefferies подчеркнули, что у Gucci большой опыт в “переосмыслении” бренда, ссылаясь на Тома Форда, а не на Мишель.

Они охарактеризовали это как “нечто большее, чем просто уход одного из самых знаковых дизайнеров последнего десятилетия”, но подчеркнули, что этот шаг, по их мнению, “подчеркивает тот факт, что Kering, возможно, решила глубже переосмыслить свой крупнейший, но в то же время неэффективный бренд». Пока не объявлено о четком пути к переменам, и пока неизвестно, будут ли проведены более глубокие кадровые перестановки”.

Источники в Милане также интересуются, может ли президент и исполнительный директор Марко Биззарри занять руководящую должность в Kering, а его место займет генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини.

Кстати, последний, как сообщалось, работал в Bain &Co. И конференция Altagamma в Милане в начале этого месяца — первая для Беллеттини, который в последнее время не посещал здесь ни одного мероприятия.

“Невозможно избежать того факта, что, хотя пребывание Микеле в должности между его знаковым появлением осенью 2015 года и началом пандемии было таким же впечатляющим и значительным, как у Тома Форда после ухода из Investcorp [бывшего владельца Gucci], верно и то, что Gucci как бренд начал значительно развиваться. с тех пор компания уступает своим ключевым конкурентам, и что на кону были перемены”, — продолжил Джеффрис.

В отчете добавлялось, что “те самые ингредиенты, которые преобразили Gucci в первые годы работы Michele, больше не работали, и этот продукт стал доминирующей темой”.

В отчете отмечается, что Биззарри и Мишель утроили размер Gucci, “и поэтому следующий шаг, безусловно, будет более сложным (внутренний и внешний дизайн). Внешняя замена? раскол в подразделении? новые управленческие изменения?), особенно в период повышенной волатильности спроса, когда «амбициозные» цели, обозначенные на недавнем дне рынков капитала, казались все более недостижимыми. ”Передовые цепочки поставок бренда, “превосходное цифровое ноу-хау”, навыки взаимодействия с клиентами и сильный менеджмент способствуют тому, что инвесторы верят в “способность Gucci внедрять изменения, не обязательно в сроки».

Мы ждем дальнейших новостей”, — сказал Джеффрис. Неясно, что ждет Мишель в будущем, который, как и Форд, выразил свою страсть к кинематографу, но один из источников предположил, что дизайнеру “в ближайшее время может позвонить главный соперник Пино Бернар Арно”.

Твитнуть