Первый взгляд на аромат Fiamma от Ferragamo, первый под маркой Maximilian Davis

Милан — это заняло больше времени, чем ожидается Ferragamo и Interparfums Инк. Чтобы выпустить первый столп аромат под их лицензионное соглашение, подписан назад в 2021 году. Новый женский аромат под названием “Fiamma”, который будет представлен на двухдневном мероприятии во Флоренции в среду, а затем официально появится на прилавках с 1 апреля, также станет первым ароматом бренда под руководством креативного директора Максимилиана Дэвиса. “Обычно Interparfums выпускает новый парфюм с нуля за 18 месяцев.

На этот раз у нас ушло почти три года, потому что с этим новым блокбастером нам нужно было донести три идеи: новый аромат, новое время для Ferragamo и новый логотип”, — сказал Жан Мадар, председатель правления, соучредитель и главный исполнительный директор Interparfums Inc. “Это не просто запуск нового бренда. это не только новая опора, но и заявление, которое мы делаем рынку. Времена меняются.

Ferragamo был классическим брендом, и мы хотим погрузиться в мир тихой роскоши, которая не означает застенчивость, но подразумевает серьезную роскошь, [выполненную] утонченно”, — сказал исполнительный директор. Мадар подчеркнул важность работы, проделанной не только с Davis, но и с семьей Феррагамо над созданием продукта, что наилучшим образом выразилось в выборе самого названия.

Название происходит от итальянского слова, означающего “пламя”, но также напоминает о покойной Фьямме Феррагамо, старшей из шестерых детей основателя Сальваторе. Известная своей сдержанной элегантностью и обаянием, она была движущей силой роста семейного бизнеса, поскольку на протяжении почти 40 лет работала дизайнером аксессуаров и обуви в доме.

Дэвис внес свой вклад еще до того, как стороны окрестили аромат, поскольку креативный директор был вовлечен в разработку дизайна стеклянного флакона. “На создание одного флакона у нас ушло больше года”, — сказал Мадар. “Мы хотели классическую форму, но Максимилиан хотел более органичный флакон. Она не круглая и не квадратная.

Она не плоская, в ней есть какие-то волны, она немного вогнутая и выпуклая одновременно. Она очень тонкая. Когда смотришь на нее, она кажется простой. “И мы решили [подчеркнуть это] металлизацией золотом, что было очень сложно сделать, потому что оно металлизировано лишь частично”, — продолжил он. “Все дело в этих мелких деталях, которые дополняют и делают этот проект самым амбициозным в техническом плане из всех, когда-либо создававшихся Interparfums”, — сказал Мадар, подчеркивая блестящие золотые детали и крышку с вырезами, на которой выгравирована буква F. Дэвис сказал, что аромат “является выражением дизайна, вдохновленного наследием и элегантностью дома”, указав на форму и текстуру флакона как на элементы, “символизирующие движение чувственности и свободы”.

Что касается сока, то он был создан в сотрудничестве с Dsm-Firmenich и ее главным парфюмером Клементом Гаварри, который создал древесно-цветочный аромат, смешав верхние ноты белой груши с зеленым сердцем из цветов гардении и завершив его амбровыми и пряными акцентами в нижней части.

Мадар сказал, что цель состояла в том, чтобы создать “аромат, который было бы легко носить”, и не потерять существующую базу покупателей аромата Ferragamo. Тем не менее, по словам руководителя, важно создать фирменный аромат, который будет тесно связан с Флоренцией — в данном случае это выражено в цветке гардении, — который найдет отклик у целевой аудитории — “сильных женщин” в возрасте от 20 до 35 лет. Связь с родным городом компании еще больше укрепится благодаря рекламной кампании и рекламному ролику на фоне холмов Флоренции.

Фотограф Марио Сорренти сфотографировал модель Каролину Спаковски в ярко-красном платье, олицетворяющую свежесть и уверенность в себе, как музу аромата. Стремясь отразить приверженность Ferragamo к экологической ответственности, парфюмер Гаварри использовал более 80% биоразлагаемых ингредиентов для создания аромата объемом 100 мл, который предназначен для многоразового использования.

Размер. “Экологичность очень важна для Ferragamo”, — сказал Джеймс Феррагамо, директор по продуктам флорентийского дома моды. “Такой подход подчеркивает стремление к инновациям в нашей продукции: внедрять принципы экологичности в производство ароматизаторов за счет увеличения использования натуральных и биоразлагаемых ингредиентов, а также тщательно подобранной упаковки с использованием таких материалов, как переработанное стекло и бумага ответственного производства”. Продукт будет доступен в форматах 35 мл., 55 мл.

И 100 мл. , которые будут продаваться по цене 65 евро, 95 евро и 130 евро соответственно. Заправка будет стоить 90 евро. Аромат будет представлен в Италии и США одновременно. В дополнение к магазинам Ferragamo, витрины многих из которых будут посвящены этому аромату, на внутреннем рынке Fiamma появится сначала в универмаге Rinascente, а затем в 200 магазинах парфюмерной сети Douglas, в то время как в США она будет доступна в таких магазинах, как Nordstrom, Bloomingdale’s и Macy’s.

Одновременно с этим он появится в продаже в Мексике, а затем будет представлен в Азии в универмагах Китая и Гонконга. Мадар сказал, что планируется распространить около 2000 ароматов doors по всему миру, и прогнозирует, что на аромат будет приходиться 20 процентов от общего объема продаж Ferragamo, а розничные продажи в этом году составят около 30 миллионов евро, что обусловлено высокими показателями в США, Мексике и Италии. “Стратегия создания ароматов полностью вписывается в глобальную стратегию group one.

В частности, парфюмерный бизнес ориентирован на привлечение новых клиентов и охват различных аудиторий”, — сказал Феррагамо, упомянув такие географические цели, как Европа, Ближний Восток и Африка, Америка и Китай. По словам Мадара, инвестиции в средства массовой информации для продвижения аромата составят 40% от общего объема продаж.

Он добавил, что в прошлом году чистый объем продаж парфюмерного бизнеса бренда составил около 75 миллионов долларов, а с тех пор, как Interparfums присоединила этот бизнес, он вырос на 20%. Ключевыми рынками сбыта парфюмерии бренда являются Америка, Азия и Италия, на которые приходится 35%, 30% и 10% бизнеса соответственно.

До сих пор основными движущими силами были существующие успешные направления, от которых Interparfums решила не отказываться. К ним относится франшиза Signorina blockbuster, запущенная два десятилетия назад, на долю которой до сих пор приходится 35% от общего объема продаж, в то время как на мужские ароматы приходится 20% от общего объема продаж. “Существующий бизнес очень важен, потому что у нас есть постоянный клиент, и мы не хотим прекращать выпуск других ароматов”, — сказал Мадар. “Даже если это является проблемой для нас, мы предпочитаем производить ароматы меньшими партиями, чтобы сохранить наших постоянных клиентов, которые пользуются этими ароматами в течение многих лет и являются нашими послами”, — сказал исполнительный директор, добавив, что в начале сотрудничества Interparfums вместо этого занялась очисткой дистрибуции.

Как сообщалось, лицензионное соглашение между Ferragamo и Interparfums было подписано в 2021 году. Сделка стала поворотным моментом в косметическом бизнесе Ferragamo, поскольку на протяжении двух десятилетий парфюмерное подразделение управлялось собственными силами. “Лицензионные отношения отличаются от разработки аромата собственными силами.

Мы нашли партнера, который внимателен и готов к сотрудничеству, и мы работаем вместе шаг за шагом, уважая видение друг друга”, — сказал Феррагамо. Мадар вспомнил, что перед подписанием сделки семья Феррагамо требовала, чтобы проектом руководили люди из Италии.

Через четыре года Interparfums может рассчитывать на штат из 70 человек на местном уровне и офис в центре Милана. Этот аванпост также пригодился для получения лицензии Roberto Cavalli в 2023 году и, возможно, позволит расширить портфолио. “Это не конец, а только начало, поскольку мы считаем, что эта команда способна на еще большее.

Так что да, у нас есть планы по увеличению количества брендов, в том числе итальянских, [которые будут представлены в нашем портфолио]”, — сказал Мадар. Тем временем компания готовится к запуску своей частной торговой марки этим летом. Эта линия, получившая название Solferino в честь улицы, на которой расположена штаб-квартира Interparfums в Париже, станет первой линией, разработанной Interparfums не по лицензии, и будет представлена 12 премиальными ароматами, относящимися к нишевой категории высокого класса, популярному сегменту, “в котором мы сегодня не участвуем”.

Чистая выручка Interparfums Inc., основанной Мадаром и Филиппом Бенасинами в 1982 году, в прошлом году составила 1,45 миллиарда долларов. Компания разрабатывает, производит и распространяет престижную парфюмерию и сопутствующие товары для широкого спектра брендов и управляет своим бизнесом в двух операционных сегментах, объединяя свои операции в США и Европе через 72-процентную дочернюю компанию Interparfums SA. В портфолио первого входят такие компании, как Abercrombie &amp, Fitch, Анна Суи, Донна Каран, DKNY, Graff, Guess, Холлистер, MCM, Оскар де ла Рента, Роберто Кавалли и Унгаро, а также Ferragamo.

В 2024 году на долю Interparfums SA, зарегистрированной на Euronext Paris и имеющей рыночную капитализацию почти в 3 миллиарда евро, пришлось около 65 процентов от общего объема чистых продаж, что составило 880,5 миллиона евро. Лицензии на парфюмерию Interparfums SA принадлежат таким брендам, как Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Lacoste, Moncler, Montblanc и Van Cleef & Arpels.

Компания, которой также принадлежат ароматы Lanvin и бренд Rochas, недавно подписала с Off-White лицензию на выпуск ароматов, которая вступает в силу 1 января 2026 года.

Твитнуть