Шоу-рум LVMH Prize представляет мужскую одежду, открывающую новые культурные горизонты

ПАРИЖ — Дельфин Арно любит повторять, что премия LVMH для молодых дизайнеров — это хороший показатель для индустрии в целом. “Это все равно, что сфотографировать моду в определенный момент времени”, — сказал исполнительный директор, который является инициатором премии и одним из ключевых специалистов по поиску талантов в LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. “Каждый год мы несем немного иную идею”.

Показательный зал этого года, ставший отражением расцвета бесполой моды и растущего внимания к экологичности, ознаменовал появление мужской одежды с новыми культурными горизонтами: в шорт-лист вошли 20 брендов, в том числе впервые кандидаты из Египта, Ганы и Саудовской Аравии.

Это также отразило становление Ближнего Востока как центра дизайнерских талантов, в котором приняли участие уроженка Египта Ясмин Мансур из Катара, KML из Саудовской Аравии и ливанский бренд Renaissance Renaissance. 20 лейблов соревнуются за главный приз в размере 400 000 евро и наставничество со стороны команд LVMH в таких областях, как устойчивое развитие, коммуникация, авторское право и корпоративно-правовые аспекты, маркетинг, производство и финансовое управление брендом. Ахмед Хассан, основавший KML в 2022 году вместе со своей сестрой Разан, провел показ в Париже в июне прошлого года в рамках инициативы Saudi Fashion Commission «100 брендов Саудовской Аравии».

Целью бренда является переосмысление мужской одежды для нового поколения клиентов класса люкс. “Мы живем в очень интересное время в Саудовской Аравии, где за последние 30 лет мы много покупали, и я думаю, что сейчас настало время, когда мы создаем моду, которая более актуальна для нас с культурной точки зрения”, — сказал Хассан. “Мы пытаемся возродить некоторые из исчезающих традиций, например, ношение мужчинами юбок”.

Его элегантные монохромные модели часто трансформируются. Верх черного пальто можно отстегнуть, превратив в укороченный жакет, а белую рубашку можно застегнуть на пуговицы сзади.

Его юбки бывают узкими или более пышными, но не все покупатели готовы их принять. “Разговор очень интересный, потому что, когда мы видим старшее и молодое поколение, им нравится наша работа”, — сказал он. “Старшему поколению это нравится, они видели это раньше, а молодое поколение считает, что это круто и сексуально, и они хотят поэкспериментировать с этим. Наше поколение — это поколение, которое в некотором смысле забыло свои традиции”.

Бренд, который продается исключительно в его ателье в Эр-Рияде, хочет расширить ассортимент аксессуаров.

Для Хассана премия LVMH — важный шаг в этом направлении. “Признание — это одно, и это самое важное для нас на данном этапе, а также установление контактов с нужными людьми для реализации, производства и развития”, — сказал он. Дэвид Бойе-Доу, основатель ганского бренда Boyedoe, сказал, что финансирование имеет решающее значение для расширения масштабов его бесполого лейбла, но он также считает важным советы, которые он может получить. “Мы хотим работать более этично, поэтому наставничество является одним из ключевых направлений”, — сказал он. “Без должного наставничества и сотрудничества вы тратите деньги впустую”.

Некоторые из его вещей, в том числе пальто бордового цвета с бахромой, изготовлены из фугу, ткани ручной работы, которая производится в северных районах Ганы.

Обычно они выпускаются в ярких цветах, но лейбл выпускает более темные варианты, которые, по его мнению, лучше подходят для международного рынка. “Мы сочетаем африканское роскошное наследие с этичной элегантностью”, — говорит Бойе-Доу. “Это африканская роскошь: наш способ интерпретации роскоши”.

Также среди его проектов были брюки, собранные из поясов восстановленных джинсов, и пальто, сшитое из остатков внутренних швов.

Дизайнер обычно закупает вещи на обширном рынке Кантаманто в Аккре, крупнейшем в Африке рынке подержанной одежды, который сгорел в канун Нового года. “Несмотря на трудности, даже потеряв источник приобретения этих вещей, мы больше внимания уделяем тому, как добиться успеха”, — сказал он. “Даже то, что мы здесь, что нас выбрали в качестве одного из первых брендов Ганы, является свидетельством того, как мы процветали на протяжении многих лет”.

Бренд, который был представлен на Неделе моды в Лагосе и на Portugal Fashion, в этом сезоне также представлен на выставке Tranoi в Париже.

Бойе-До видит свою роль в том, чтобы расчистить путь для других новых африканских брендов класса люкс. “Мы называем себя аутсайдером, когда люди не ожидают, что это произойдет”, — сказал он. “Благодаря нам другие африканцы, другие жители Ганы могут видеть, что это возможно”.

Даже на таких рынках, как Соединенные Штаты, дизайнеры бросают вызов устоявшимся методам производства и продажи мужской одежды. “Моя бизнес-модель основана на индивидуальных заказах”, — говорит Джош Тафоя. Выпускник Парсонса переехал из Нью-Йорка в свой родной Нью-Мексико во время пандемии и с тех пор изучает семейную традицию ткачества. “Здесь сильно влияние Испании, Мексики и дженисаро”, — объяснил он, имея в виду название, данное коренным американцам, проживавшим на Юго-западе, начиная с 17-го века. “Моя семья происходит из рода ткачей, с обеих сторон, и я пытаюсь возродить эту культуру.

В Нью-Мексико она медленно умирает”, — добавил Тафойя, который привез с собой изделие, сотканное его бабушкой почти столетней давности. Его бесполые изделия сочетают в себе традиционные элементы, такие как мексиканские полоски серапе или шевронные мотивы в стиле Чимайо, но он привносит в дизайн свой собственный театральный колорит, стремясь бросить вызов восприятию юго-западной идентичности. “Я буду использовать стильные мотивы, например, оружейный металл для костюмов Bandito bullet.

И я буду много играть с джинсами в стиле вестерн, а также с металлической бахромой, потому что ковбой — это немного броско, это забавно”, — сказала Тафойя. “Когда я учился в Parsons, нас учили американской моде, и это была спортивная одежда и традиционные бренды”, — продолжил он. “Это не мое видение американской моды. Это мое видение.

Это старейшая часть Америки”.

На коктейльной вечеринке в среду Мария Грация Кьюри, креативный директор отдела женской одежды Dior, была среди тех, кто остановился у стенда Tafoya. Также среди гостей была Сара Бертон, которая готовилась к показу своей дебютной коллекции для Givenchy в пятницу и в результате присоединится к жюри LVMH Prize.

Среди шикарной публики также были Сидни Толедано, старший советник председателя правления и главного исполнительного директора LVMH Бернара Арно, председатель правления Tod’s Group Диего Делла Валле, который задержался на стенде Torisheju, дизайнер Габриэла Херст, архитектор имиджа Лоу Роуч, модист Стивен Джонс и модели, в том числе Наталья Водянова, Эль Макферсон, Тони Гарн и Палома Эльзессер. Посол премии LVMH Джейден Смит сказал, что он был “поражен” выбором. “Все присутствующие здесь сейчас находятся на переднем крае моды, инноваций и дизайна”, — сказал он.

Рэпер и актер, известный своими смелыми решениями на красной дорожке и владелец собственной линии одежды Msftsrep, отказался отвечать на вопрос, есть ли у него какие-либо советы для молодых талантов. “Если уж на то пошло, я здесь для того, чтобы чему-то научиться у всех присутствующих”, — сказал Смит. “Я бы с удовольствием позанимался с ними и многому у них научился. ” Коллега-посол Лили Джеймс рассказала о своем волнении, вызванном открытием новых голосов, формирующих моду. “Слушая об их историях, их индивидуальности, они делятся своим наследием, своей культурой через свою моду, и это разрушает что—то традиционное и переворачивает все с ног на голову — честно говоря, я чувствую себя потрясенной талантом присутствующих в этом зале, невероятно вдохновленной”, — сказала она. Джеймс посоветовал финалистам продолжать чтить то, что делает их “уникальными, индивидуальными и самобытными, потому что вы есть только один, и в этом ваша сверхспособность”.

Между тем, Дельфин Арно высоко оценила стойкость дизайнеров, которые добились успеха самостоятельно, несмотря на сложные рыночные условия для независимых брендов. “Это требует большого мужества, большой страсти, и они ставят себя на кон”, — сказала она. “Все дизайнеры, которые здесь присутствуют, вполне могли бы работать в студиях крупных брендов, поэтому у вас должна быть очень сильная предпринимательская жилка.

Большинству из них приходится выполнять работу 10 человек самостоятельно или только с одним человеком”.

Даниал Айтоганов, например, прошлым летом оставил работу дизайнера мужской одежды в Louis Vuitton под руководством Фаррелла Уильямса, чтобы сосредоточиться на Zomer, лейбле, который он основал вместе со стилистом Имру Аша. Голландский дизайнер имеет восьмилетний опыт работы с такими брендами, как Vuitton, Chloe и Burberry, но признает, что совмещать обязанности дизайнера со всем остальным было непросто. “Мы маленькие, поэтому я учусь по ходу дела, и изучение производства и финансов не входило в мое резюме”, — сказал он. “Я был бы рад получить руководство в этом вопросе».

Синтия Мерхей, дизайнер бренда Renaissance Renaissance, столкнулась с большим количеством проблем, чем кто-либо другой, управляя своим брендом во время пандемии коронавируса, мощного взрыва, разрушившего часть Бейрута, экономического кризиса и, совсем недавно, конфликта между ливанской военизированной группировкой «Хезболла» и Израилем. “Я очень рад сообщить, что теперь компания, наконец, вернулась в Бейрут.

Последние два года мы производили там все необходимое”, — сказал Мерхей, который на короткое время перенес некоторые операции за границу. “Сейчас многое изменилось с политической точки зрения. Мы не знаем, к худшему это или к лучшему, но мы знаем, что сейчас, по крайней мере, ситуация немного стабилизировалась”, — сообщила она. “Действительно, трудно вести бизнес, когда каждый день не знаешь, будет ли валюта”.

Выйдя в полуфинал в 2021 году, когда мероприятие проводилось онлайн из-за затяжных последствий COVID-19, она была рада лично посетить демонстрационный зал. “Конечно, было невероятно быть номинированным в первый раз, но вернуться и по-настоящему пообщаться лицом к лицу, и чтобы люди могли физически прикоснуться к одежде и увидеть ее, это имеет огромное значение”, — сказал Мерхей. “Во время эпидемии COVID мы чувствовали себя немного изолированными, потому что на самом деле нам не удалось встретиться друг с другом.

Это было нереально, потому что я не видел коллекции других людей. Действительно приятно вернуться”.

Твитнуть